Статья 2. Типичные схемы развода на СТО

Перепечатка и любое другое использование материала запрещено!

2.1. Завышенные цены на запчасти

Довольно часто на СТО завышают цены на запчасти, да еще и берут деньги за их установки. Если же вам обещают бесплатную установку, тогда с 100-процентной уверенностью можно сказать, что в ближайшем автомагазине эта же запчасть стоит намного дешевле.
С одной стороны это как бы и не развод. Вам называют цену, а вы уже решайте сами — соглашаться с ней или нет. Другое дело, если вам называют одну цену, а потом в итоге оказывается, что вы еще и денег должны. Но это не этот случай. Сейчас просто поговорим о том, как не переплатить за детали. Ведь вы же не богатенький Буратино из страны дураков? А лишние деньги никогда не помешают. Ведь если не ориентироваться в ценах, вам могут «впарить» деталь, стоящую в закупке 100 долларов, за 500! Были и такие случаи.

Первым делом нужно уточнить на СТО, возможна ли установка ваших запчастей? Если да, то тогда отправляемся в ближайший автомагазин и узнаем цены на запчасти. Если же нет, тогда ищем другую СТО.
О магазинах мы еще поговорим (они тоже разные бывают), а сейчас сконцентрируемся на СТО. Запомните одно: любой ремонт начинается с диагностики. Не нужно заезжать на СТО с деловым видом и говорить: «Мне нужно отремонтировать-то и то-то», оставлять машину и уезжать на такси. Да, это круто. Но там могут подумать, что вы тот самый Буратино, для которого деньги ничего не значат, поэтому содрать с вас втридорога. Вам это нужно? Думаю, что нет.

2.1.1. Диагностика

Итак, сначала просим мастеров проверить, что не так и составить список запчастей. Обычно данная процедура, которая называется диагностикой, платная, поэтому не удивляйтесь, что у вас за нее попросят денег. Можно даже перед самой диагностикой спросить, сколько будет стоить сама диагностика — чтобы потом ее стоимость не оказалась для вас неприятным сюрпризом.
После диагностики у вас будет примерный список необходимых запчастей. Почему примерный? Иногда, в процессе снятия поломанных запчастей, оказывается, что другие запчасти тоже нуждаются в замене, иначе старые запчасти могут запросто «убить» новые. Вот небольшой пример. Машина дергается при троганьи с места и при переключении передач. Симптомы говорят о том, что неисправно сцепление. Комплект сцепления состоит из корзины сцепления, диска сцепления и выжимного подшипника. На любой СТО вам посоветуют заменить весь комплект в сборе. Как можно сэкономить? Можно разобрать весь узел сцепления и посмотреть на износ каждого элемента сцепления. Вполне может оказаться, что в замене сейчас нуждается только один диск сцепления. Комплект сцепления стоит 300-500 долларов в зависимости от марки машины и производителя сцепления. Диск сцепления может стоить около 100 долларов. Можно заменить один диск. Это вам обойдется 100 долларов за диск и за работу, которая в зависимости от СТО может стоить от 100 долларов (там работы действительно много). Итого вам ремонт обойдется в 200 долларов. Но через некоторое время (5-10 тысяч километров) из-за износа остальных элементов сцепления вам придется все-таки купить комплект сцепления. Это обойдется вам пусть 300 долларов плюс 100 долларов за работу. Итого 400 долларов плюс те 200 долларов. Всего получится 600 долларов. Выходит, установив тогда весь комплект сцепления (которого при нормальной, не спортивной езде хватит на 80-120 тысяч километров), вы бы сэкономили 200 долларов!
Поэтому не нужно удивляться, что при «вскрытии» окажется, что стоимость ремонта в два раза выше заявленной. Иногда это может оказаться разводом, а иногда — нет. Просто мастера хотят качественно выполнить свою работу, чтобы потом к ним не было претензий. Как, например, в том примере со сцеплением. Если вы хотите еще поездить на машине, лучше сделать на совесть, а если вы хотите продать машину, тогда можно обойтись минимальным ремонтом и сразу выставить авто на продажу, чтобы замененные детали «дожили» до продажи. Зачем тратить лишние деньги? Никто все равно этого не оценит.
Теперь поговорим о разводе. Иногда, действительно, некоторые детали не нуждаются в замене, а мастера предлагают заменить работающие детали. Тут постает вопрос доверия мастеру. Или вы ему не доверяете или доверяете. Возможно, пригласите специалиста с другой СТО или хотя бы проконсультируйтесь с ним, чтобы он дал вам совет. Если нет такой возможности, а сами вы сомневаетесь в правильности принятия решения, тогда обратитесь к автомобильным форумам в Интернете. Там вам точно помогут с советом.

2.1.2. Узнаем примерные цены на запчасти

Когда у вас появится список запчастей отправляйтесь в ближайшее Интернет-кафе. А почему не в автомагазин? Прежде, чем пойти в автомагазин, вы должны ориентироваться в ценах. В автомагазине цены могут быть или завышены или занижены (лучше это). К тому же в автомагазине может быть субъективная цена (смотрят сначала на покупателя, а потом называют ценник). А в Интернете цена одна для всех.
Вам нужно зайти на сайт www.exist.ru. Сам регулярно использую этот сайт, чтобы знать примерные цены на запчасти для моей машины. Если честно, никогда ничего не заказывал в Интернет-магазине exist.ru, да и цена там немного завышена, но она ориентировочная. Ориентироваться нужно на то, что в автомагазине цена должна быть ниже цены на exist.ru. Если же цена в магазине выше, чем на exist.ru, тогда нужно искать другой магазин.
Использовать exist.ru просто. Откройте сайт и зарегистрируйтесь на нем (без регистрации вы не можете просмотреть цену и произвести поиск по оригинальному номеру запчасти). После регистрации вам нужно выбрать марку машины.
Вы выбирайте свою, а я выберу свою (возможно, дальнейшие снимки экрана будут немного отличаться — электронные каталоги запчастей для разных марок выполнены в разном дизайне).
После этого вы увидите список доступных для вашей марки авто электронных каталогов запчастей.
Нужно выбрать оригинальный каталог запчастей. Не пугайтесь слова «оригинальный». Электронный каталог сможет найти, как оригинальные, так и неоригинальные запчасти, причем разных производителей, поэтому у вас будет даже возможность сравнить цены.
Когда откроется каталог запчастей, вам нужно будет или ввести VIN (номер кузова) машины или выбрать марку машины и год выпуска, если вы не помните VIN (и нет возможности его подсмотреть — далеко техпаспорт авто). Предоставление такой информации необходимо для того, чтобы электронный каталог показывал запчасти, которые подходят именно для вашей машины, а не для другой модели. Лучше всего вводить номер кузова, поскольку это избавит вас от выбора модели, кузова, года выпуска, типа трансмиссии.
После того, как модель опознана, вы можете выбрать нужную вам запчасть. Чтобы облегчить поиск, все запчасти отсортированы по группам. Если вы вообще ничего не понимаете в запчастях и имеете представления об устройстве автомобиля, попросите кого-нибудь помочь вам.
Чтобы узнать цену, выберите интересующую вас деталь, а затем щелкните по ссылке Узнать цену.
После этого электронный каталог отобразит цены, как на оригинальные, так и на неоригинальные запчасти. Некоторые детали могут быть только (c) 2011 (http://dkws.net, http://dkws.org.ua)оригинальные, например, практически все детали относящиеся к салону авто будут оригинальные. Кузовные детали, детали двигателя и подвески могут быть неоригинальными.
Теперь будем анализировать полученную цену. Минимальная цена на оригинальное сцепление — 376 долларов, а максимальная — 503. Разница в поставщиках — если вы платите 503 доллара, то вам запчасть доставят за 5 дней, а если вы готовы ждать почти две недели, тогда вам обойдется комплект сцепления в 376 долларов. Впрочем, заказывать мы тут все равно не будем — нам нужно, чтобы запчасти были максимум через два дня, поэтому будем брать в автомагазине, где сроки доставки более приемлемые. Нам нужно только ориентироваться в ценах. Итак, за ориниальное сцепление вам придется выложить 400-500 долларов. Теперь смотрим на неоригинал. Из всего предложенного я бы выбрал сцепление от Luk или от Sachs. В среднем, что то, что другое обойдется в 250 долларов. Комплект от Valeo я бы не купил — его цена практически такая же, как у оригинала — уже лучше купить оригинал. А Delphi — это Польша. А Польша она и в Африке Польша, никогда не нужно покупать польские или тайванские запчасти — качества от них ожидать не приходится. Да и цена у «поляндии» высока, как для Польши. Luk и Sachs — это немецкие фирмы, которым можно доверять.
Каким производителям можно доверять, а каким нет? Все зависит от узла, который нужно заменить. В случае со сцеплением, я бы выбрал Luk и Sachs, как уже было отмечено. Если нужны детали подвески, то Boge, Sachs (кстати, Boge и Sachs — это одна и та же контора), Lemforder, TRW. Тормозные механизмы — ATE, Textar, Brembo и, как ни странно, Icer. Icer — это испанский производитель тормозных механизмов. Довольно неплохое качество и колодки от Icer никогда не пищат (при любой температуре), чего не скажешь о том же ATE. Они мягкие и не очень изнашивают тормозной диск, хотя сами изнашиваются быстрее, чем колодки других производителей, поэтому менять их нужно чаще. Электроника и оптика — Hella, Bosch, Siemens. Свечи — только NGK. О производителях можно говорить очень долго, поэтому проконсультироваться что лучше, а что хуже можно или на форуме в Интернете или автомагазине. Обычно продавцы говорят правду, потому что им нужно давать гарантию на свою продукцию.

2.1.3. Идем в автомагазин

Теперь, когда мы знаем примерные цены, мы не упадем в обморок, когда услышим стоимость необходимой запчасти в магазине. И только потому, что мы это уже сделали за своим домашним компьютером или в Интернет-кафе. Шутка. Думаю, у вас есть средства содержать автомобиль, на котором вы ездите. Уж если денег хватило на покупку, то, думаю, на содержание тоже найдется. А если нет? Тогда нужно менять автомобиль, а не ставить запчасти от Волги — дабы дешевле было…
Если запчасти дешевле, чем на exist.ru, можно смело покупать. При заказе обратите внимание на производителя детали. Ведь мы могли рассчитывать на детали одного производителя, а вам предлагают другого по меньшей цене. Например, амортизаторы японского производства KYB будут стоить дешевле, чем немецкие Boge, но качество у Boge намного выше, поэтому не гонитесь за дешевизной!

2.1.4. А что с гарантией?

Перед заказом нужно уточнить еще один момент — гарантия. Поскольку вы сами покупаете запчасти, то СТО вам гарантию никак не может на них дать. Должна быть гарантия магазина. Обычно гарантия на детали дается при условии установке деталей на сертифицированной СТО. Не каждая СТО сертифицирована производителем той детали, которую вы покупаете. Поэтому вполне вероятно, что придется устанавливать деталь совсем не на той СТО, где вы запланировали это сделать заранее. Ничего не поделаешь — иначе потеряете гарантию.
Может даже оказаться, что сертифицированная СТО находится в другом городе. Тут уже решать вам. Или устанавливать деталь на СТО, мастерам которой вы доверяете, или ехать за девять земель на сертифицированную СТО. В этом нет ничего такого — сам когда-то ездил за 700 км (туда-обратно), чтобы заменить пару предохранителей (об этом вы узнаете чуть позже).
Если же вы решили устанавливать деталь на сертифицированной СТО, не забудьте сделать об этом отметку в гарантийном талоне детали, иначе гарантия будет недействительной. В гарантийном талоне должны указать дату установки и поставить круглую печать СТО, понятно, должна быть и подпись мастера-приемщика.

2.1.6. Выводы

А теперь подытожим. Рассмотрим ваши действия в случае с каждым ремонтом:
• Диагностика — мы должны узнать, что именно сломалось
• Поиск примерных цен — это можно сделать с успехом в Интернете
• Сравнение цен — вполне вероятно, но на СТО вам предложат запчасти по нормальной цене, а может и нет. Тут вам нужно сравнить цены Интернета, СТО и автомагазина
• Принятие решения — окончательное решение за вами. Возможно, цена на СТО будет ненамного дороже цены в автомагазине, но зато будет гарантия СТО и вам не придется искать сертифицированную для установки этой детали СТО. А возможно, на СТО даже предложат бесплатную установку детали, выходит, что вы еще и сэкономите.

2.2. Работа без подтверждающих документов

Некоторые СТО грешат тем, что работают без подтверждающих документов. Другими словами вы приезжаете, договариваетесь о ремонте, они ремонтируют машину, а вы отдаете деньги. Поверьте, на наших просторах очень много СТО работает по такой схеме.
Все бы хорошо, но когда дело доходит до спорных вопросов, вы не можете ничего доказать. Вы вообще не можете доказать, что ремонт вашего автомобиля был выполнен именно на этой СТО.
Несколько раз обслуживался на официальных СТО (машинка-то у меня старенькая — 98 год, поэтому на официальные СТО езжу нечасто, а сертифицированные часто работают по приведенной выше схеме), так там мне по окончанию ремонта выдали столько бумажек и квитанций, что я не знал, что с ними делать. Плюс еще в подарок — распечатку результатов диагностики автомобиля.
Итак, что должно быть у вас на руках, когда вы уезжаете с СТО после окончания ремонта. У вас должен быть счет или наряд-заказ, в котором четко описаны выполненные работы и перечислены установленные запчасти. В наряд-заказе должна быть указана стоимость работ и запчастей. В наряд-заказе должен быть также указан ваш пробег на момент ремонта.
Кроме наряд-заказа должна быть квитанция, подтверждающая оплату ремонта автомобиля. Только так вы сможете доказать, что ремонтировались на СТО и полностью оплатили сумму ремонта.
Если вы устанавливали на СТО запчасти, которые заказывали в другом месте, не забудьте на СТО поставить отметку об их установке в гарантийном талоне. Кроме печати и подписи мастер-приемщик должен указать дату установки запчастей и пробег автомобиля на момент установки.
Вообще рекомендую купить сервисную книжку (если у вас ее нет) и туда вносить сведения обо всех ремонтах. Это не документ для суда в случае чего — просто так вам будет самим удобнее обслуживать ваш автомобиль. Например, вы заменили масло и записали в сервисной книжке пробег. Теперь вам не нужно гадать, когда же нужно заменить масло в следующий раз: посмотрели в сервисную книжку и добавили обычный интервал замены масла (он зависит от автомобиля и типа масла).

2.3. Нельзя присутствовать при ремонте

Один раз с отцом произошел не очень приятный случай. Он попал по собственной глупости в небольшое ДТП, а именно при развороте зацепился крылом о небольшой парковочный столбик. В результате были повреждены крыло и фара. Ремонт решил делать на официальной гарантийной станции — дороже, но так как автомобиль новый, меньше вероятность его испортить, нарвавшись на кустарных мастеров. Решение правильное, но мастера на официальной (!) СТО оказались не очень честными.
Крыло заменили, покрасили — к качеству выполненных работы претензий не было. Но потом оказалось, что мастера заменили крышку бачка гидроусилителя (!). Изначально крышка была новая (у машины пробег в несколько тысяч километров) и не поврежденная. Потом оказалось, что была установлена старая крышка с другой машины. Хорошо, что это было обнаружено на следующий день и после небольшого и непродолжительного скандала, крышка была заменена. Она стоит копейки, но неприятен сам факт.
А теперь вы только вдумайтесь: если такое произошло на официальной СТО, то, что могут сделать с машиной на обычной? Поэтому весьма желательно присутствовать при ремонте. К тому же, если, не дай Бог, кто-то что-то заменит в вашей машине и вы сразу не заметите, не известно во сколько это может потом вылиться. А заметить факт замены иногда очень сложно, а иногда — просто невозможно. Например, замена электронного блока. У вас может быть целый, нормально работающий блок. Вам могут подсунуть уже ремонтированный. Определенное время он, конечно, поработает, а потом поломается. Доказать вы уже ничего не сможете.
Помню, один раз поломалась машинка, заехал на СТО. Смотрю, что они делают. Все нормально, но потом они сообщают, что у них обед и мне нужно уйти из ремзоны, потому что в обед посторонним в ней нельзя находиться. Без проблем! Я просто закрыл машину, поставил на сигнализацию и ушел. Они еще спрашивали, мол, зачем я это сделал? Говорю: «Чтобы у вас лучше пища усваивалась, и вы не думали о работе!»

2.4. Наименование одно, а поставили другое

Помню, приехал как-то знакомый. Он собирался сделать много чего в своей машине, заказал много запчастей. Он заказал их в магазине, уже заплатил деньги, забрал и решил похвастаться. За одно он попросил посмотреть цену, указанную в счете: не объегорили ли его?
Сразу скажу: он поступил неправильно, потому как консультироваться нужно ДО покупки, а не ПОСЛЕ того, как деньги уже уплачены.
Результаты беглого осмотра оказались плачевными. В счете были указаны запчасти одного производителя, а поставлены аналогичные запчасти другого производителя. В частности, вместо деталей ходовой производства Lemforder были поставлены детали производства Febi. Я бы ничего не сказал, если были бы поставлены запчасти от TRW — по качеству и цене они находятся на одном уровне с Lemforder. Но Febi!!!! Один раз я рискнул купить стабилизаторы Febi. Их хватило тысяч на 5 (имеется в виду 5 тыс. км) — до первого мороза, после этого резинки замерзли и в повороте вытекло масло. Машину не только стала неустойчивой, но еще и «крякала» на каждой яме. Поэтому больше с Febi я не связываюсь, не смотря на то, что это немецкая фирма. По качеству она хуже, чем заказанный знакомым Lemforder, да и по цене в полтора раза дешевле.
Потом я посмотрел на цену самих запчастей — она была на 10-20 процентов дороже, чем средняя цена по городу. Мы поехали в магазин. (c) 2011 (http://dkws.net, http://dkws.org.ua)Конечно, предъявить то, что цена дороже мы не смогли — ведь ему сказали цену и он согласился, поэтому данный вопрос мы даже не поднимали. А вот почему в счете были выписаны одни детали, а выданы — другие, мы спросили. Они «съехали», мол, что пообещали доставить запчасти на сегодня, но поставщики прислали вместо Lemforder детали от Febi, вот они их и выдали. Конечно, при этом они забыли пересчитать счет и отпустили Febi по цене Lemforder. Неплохо получается. Классический пример развода. Запчасти-таки они выдали те, которые были заказаны. Но чтобы не попасть на такую удочку нужно внимательно проверять наименование детали при получении товара. Причем проверять нужно не только название производителя, но и код модели.
Приведу другой пример. Предположим, вы решили заменить амортизаторы. Вы любите активную езду и поэтому решили заказать амортизаторы со спортивным характером, а именно желтые (имеется в виду цвет самого амортизатора) амортизаторы Bilstein B6. Вы договорились, что привезут амортизаторы Bilstein B6, счет тоже выписан на Bilstein B6. Но привозят Bilstein B4. B4 — это обычные (гражданские) версии амортизаторов, которые ничем не хуже и не лучше других обычных амортизаторов для вашего автомобиля. Они относительно мягкие, поэтому ни о какой спортивной езде не может быть и речи. Да и стоят B4 в два (даже иногда в три) раза дешевле, чем B6. Поэтому нужно проверять наименование с точностью до буквы.
Иногда продавец может написать просто «амортизаторы Bilstain». Лучше сразу оговорить (а еще лучше — указать в документах), то должны быть поставлены те детали, которые вам нужны. Обычно деньги платятся при получении товара, следовательно, нужно до этого определить те ли это запчасти, а также проверить комплекцию. В коробке с деталью будет специальный вкладыш, в котором будет описано содержимое коробки. Если нет ни вкладыша, ни коробки, может стоит отказаться от покупки?
Совет здесь один: нужно быть предельно внимательным и не спешить отдавать деньги за деталь. Сначала убедитесь, что вам привезли именно то, что вы заказывали и только потом отдавайте деньги. Конечно, нужно взять квитанцию об оплате (и не умудриться потерять ее!). Ведь у вас есть законное право вернуть товар (при условии, что он не поврежден вами) в течение 14 дней с момента покупки, если товар вас не устраивает. Подробнее закон защиты прав потребителя будет рассмотрен позже в этой книге. Если вам не терпится ознакомиться с этим законом, вы можете посетить сайт http://uozp.akcentplus.ru/zakon.htm, где данный закон представлен в довольно удобной для чтения форме.

2.5. Эта деталь не ремонтируется!

Сейчас я вам расскажу одну небольшую историю, которая произошла лично со мной в декабре 2006 года. В декабре 2006 года при входе в поворот обнаружил, что машинку немного занесло. Такого не должно было произойти, потому что машина оборудована системой стабилизации. Смотрю на контрольную лампу системы стабилизации (ASC), а она горит, как и лампа ABS. Ничего не поделаешь, нужно ехать на СТО. Поехал. На самую «модную», с самой лучшей компьютерной диагностикой.
Приезжаю, подключили меня к компьютеру, который показал неисправность — «реле клапана ABS». Хоть и СТО называлось Bosch-сервис, но нужной релюшки от Bosch у них не нашлось. Пришлось заказывать. Дня через три заветную релюшку привезли. Понятно, что новую, в упаковке и со значком BMW. Поставили, но контрольная лампа все равно горит, диагностика упорно заявляет, что опять неисправна та самая релюшка. Но она ведь новая! Машина простояла на СТО целый день, после чего вечером мне вынесли вердикт: «умер блок ABS». Также сказали, что ремонту он не поддается, и даже саму замену они произвести не могут. Меня направили в другой город на СТО, с которым у них якобы заключен договор. Стоимость нового блока (с заменой) — 1200 долларов. Понятно, что я никуда не поехал, дабы не расставаться с 12-ю «Франклинами». Тогда я подумал, что сумма довольно приличная, а машина и без этой системы прекрасно может ездить. И правильно подумал.
В феврале нужно было поехать в Одессу. (c) 2011 (http://dkws.net, http://dkws.org.ua)Думаю, попутно заскочу к дилеру BMW. Заехал, причем очень удачно заехал. Во-первых, как ни странно, почти не было очереди, поэтому долго ждать не пришлось, а во-вторых, мастер заменил всего два предохранителя (!) и все заработало! Можно считать, что я сэкономил 1100 долларов! Кстати, при диагностике компьютер опять показал ту самую ошибку, то есть реле клапана ABS можно было бы и не покупать, но я особо не расстраиваюсь — оно стоит копейки и к тому же у меня теперь есть одно запасное.
То, что меня хотели «развести» я понял сразу, как узнал, в чем было дело. Думаю, того дня, который машина провела на СТО, у «мастеров» хватило, чтобы выяснить истинную причину неисправности. Тогда у них и созрел план. Машина солидная, значит, бабки есть. Давай мы его направим в другой город (ну, типа, для солидности). Там ему сделают «замену блока» (на самом бы деле никто блок и не менял бы, а поставили новые предохранители), а деньги поделят пополам. Не знаю ни одного человека, которому бы помешали лишние 600 долларов.
Вообще, на BMW в кузове E39 (как у меня сейчас), если машина выпущена до августа 1998 года, не наблюдается проблем с блоками ABS/ASC. Если что-то не работает, то причина или в предохранителях или в датчиках ABS (которых, кстати, четыре — на каждом колесе). Датчики стоят от 80 до 140 долларов (штучка) — недешево, но и выходят со строя нечасто и не все сразу, а по одному.
Отсюда можно сделать следующий вывод. (c) 2011 (http://dkws.net, http://dkws.org.ua)В любом случае нужно выслушать мнения нескольких мастеров — вы можете себе сэкономить деньги. Только не нужно считать авторитетным мнение «гаражного» мастера дяди Васи. Может дядя Вася и умеет хорошо ремонтировать «Жигули», то к современным и высокотехнологичным иномаркам его лучше не подпускать.

2.6. Оставили ключи на СТО, а через пару дней машину угнали

Теоретически это возможно, но только в случае со старыми и бюджетными автомобилями: ключи таких автомобилей можно подделать, то есть изготовить своими силами. В ключах современных авто есть специальный чип: если иммобилайзер не найдет этот чип, то запустить двигатель будет невозможно. Следовательно, если изготовить полную копию ключа еще можно, то подделать электронный чип практически невозможно. Чтобы сделать ключ, который подойдет именно к вашему автомобилю, нужно делать запрос на завод, а это нежелательно, потому что злоумышленники «засветились» бы.
Как же тогда угоняют современные авто? Путем обхода иммобилайзера, но для этого варианта не нужно подделывать ключи от вашего авто. Опытные угонщики знаю, как за считанные минуты обезвредить самые эффективные охранные системы, поэтому лучшая защита от угона — это страховка от угона, а не всевозможные электронные системы.
Судите сами: хорошая противоугонная система с GPS-передатчиком (такая система позволяет определить местонахождение вашего автомобиля в любой точке Земли) стоит около 800 долларов в год (можно заплатить сразу за год или платить помесячно). За 1000 долларов можно застраховать автомобиль стоимостью около 21 000 долларов. Страховку тоже нужно платить ежегодно. Но за 1000 долларов вы получаете полное КАСКО — страховку от угона, ДТП, от стихии и действия третьих лиц (наркоманов, которые просто так поцарапают припаркованный авто).
Конечно, если есть деньги и желание, можно купить и спутниковую охранную систему и застраховать авто, к тому же при этом вы получите до 70% скидки на страховку по риску «угон». Но знайте: опытные автоворы знают, как «заглушить» такую охранную систему…

2.7. Капитальный ремонт двигателя

Для начала я вам расскажу три страшные истории, дабы вы учились на чужом опыте, а не на собственном. Как говорят, умные учатся на чужих ошибках, а глупые — на собственных. Учиться на собственных ошибках — дорого, вы уж мне поверьте.
Купил я как-то BMW 520 E34 1988 года выпуска. Купил недорого — всего за 48 «Франклинов». В этой машине ломалось все. В итоге я вложил в нее 35 этих самых Франклинов и перестал их считать, чтобы не расстраиваться, а потом продал всего за 6000 долларов.
Понятно, что нужно было делать двигатель. Поехал к частнику, потому что мне сказали, что у него будет однозначно дешевле, чем на СТО. Зря я поверил. Теперь лучше сам все разузнаю, чем буду кому-то верить в этом вопросе. Купил все необходимое для ремонта двигателя — кольца, сальники, прокладку ГБЦ, ролики, ремни, масло и т.д. (c) 2011 (http://dkws.net, http://dkws.org.ua)Заплатил за работу. В итоге через 3 тысячи километров машина начала «дыметь» еще больше, чем до ремонта, а расход масла превысил 1,5 литра на 1000 километров (до ремонта было 700 грамм на 1000 км). Такой «ремонт» мне обошелся в 300 долларов (запчасти плюс работа).
Доказать, понятно, я уже ничего не мог. «Мастер» говорил, что я принес плохие кольца, а ребята из магазина, в котором я их купил, доказывали, что кольца хорошие, а мастер — дурак и руки у него не из того места растут. В любом случае, гарантии на кольца нет, потому, что их установка производилась не на СТО.
Поехал я на СТО. Аналогичный ремонт с теми же запчастями мне обошелся в 350 долларов. В итоге — 650. За эти деньги можно было купить еще один двигатель!
Кстати, о другом двигателе. У знакомого была старенькая машинка, тоже, кажется 1988 года. Его двигатель начал барахлить, и он решил заменить его на более мощный и более молодой. Решение очень хорошее, если честно. Единственный недостаток такого решения — машину нужно было перерегистрировать в МРЭО, поскольку объем нового двигателя был больше заявленного в техпаспорте автомобиля.
Но перерегистрировать автомобиль не удалось. Дело в том, что знакомый обратился с этой целью не на СТО, а на разборку, где ему и предложили произвести всю операцию. Сделали все оперативно — через 3 дня новый двигатель уже был установлен. Но как они это сделали!!! Патрубки системы охлаждения были сделаны «из того, что было» — каждый патрубок состоял из двух-трех частей. У машины были проблемы с системой охлаждения — двигатель не прогревался до рабочей температуры. Двигатель неровно работал, а как стучали клапана! Такое впечатление, что перед нами был на BMW, пусть и старый, а трактор «Кировец». В расширительном бачке радиатора оказалось… масло, а в масле — антифриз. Мы обнаружили это, открыв маслозаливную пробку и обнаружив под ней белый налет — это и есть антифриз. Это результат или трещины в ГБЦ или в прокладке ГБЦ (головки блока цилиндров). Снимать крышку ГБЦ даже не понадобилось — через маслозаливную пробку были видны сварочные швы.
«Ремонт» был выполнен без всяких подверждающих документов. Доказать законным путем ничего не получилось. Хорошо, что получилось незаконным, но об этом открыто говорить не принято.
Прежде, чем рассказать вам настоящую страшную историю, сделаем выводы относительно первых двух. Капитальный ремонт двигателя — операция довольно сложная и дорогая, поэтому ее нужно делать на сертифицированных СТО и обязательно, подтверждая все документами. Во-первых, это избавит вас от той ситуации с гарантией, в которую попал я. Запчасти — их, работа — их, если что, то пусть сами и переделывают. Капитальный ремонт современного автомобиля не обойдется вам в 300 долларов, иногда вы можете даже не вложиться в 2-3 тысячи долларов. Поэтому на выполнение этой операции нужно заключать договор с СТО, в котором четко оговорены все права и обязанности сторон. К договору должен прилагаться наряд-заказ с наименованием работ и запчастей, а в самом договоре должны быть описаны условия гарантии. На основании этого договора вы должны сделать оплату (разумеется, квитанцию нужно сохранить). Когда у вас на руках будут все необходимые документы, можно приступать к ремонту двигателя. Напомню, что документы нужны для судебного разбирательства в случае, если ремонт будет выполнен некачественно и путем переговоров не будет достигнуто соглашения между сторонами.
Если СТО отказывается заключать договор на ремонт автомобиля, тогда может лучше поискать другую СТО? Так будет, пожалуй, правильнее.
В случае с заменой двигателя обязательно нужно заключать договор, в котором должен быть указан номер двигателя. А что, если этот двигатель снят с краденой машины? Желательно взять справку о том, что данный двигатель не был установлен в машине, которая находится в угоне (такую справку можно получить в МРЭО).
Ведь вы же не хотите, чтобы при снятии автомобиля с учета или при его переоформлении в связи с заменой двигателя было обнаружено, что двигатель был ранее установлен на угнанном автомобиле? В этом случае вам грозит не только постановка автомобиля на штраф-площадку до суда, но и проблемы с законом — все-таки скупка краденного.
Сейчас расскажу действительно страшную историю. Машина заехала на СТО (собственным ходом заехала — это важно) для замены(c) 2011 Колисниченко Д. Н. (http://dkws.net, http://dkws.org.ua) клапана картерных газов. Операция пустяковая и, собственно, к капитальному ремонту двигателя не имеет никакого отношения. Стоимость сей операции с запчастями и работой — 200-300 долларов. Владелец оставил автомобиль на СТО, а потом к нему позвонили (на следующий день) и сказали, что автомобиль не заводится. Вообще не заводится. Разобрали двигатель — повреждены поршни как при гидроударе. При этом мастера заявляли, что они не виноваты. Но ведь машина заехала своим ходом. Можно предположить, что ночью (как раз был сильный дождь) на этой машине они куда-то поехали, получили гидроудар (двигатель нахлебался воды), потом машину привезли на эвакуаторе и пытались предъявить хозяину, что это так и было. А замена такого блока — 7-8 тысяч долларов. И это на ровном месте. Развод. Проблема тоже была решена не совсем законными способами, хотя законными тоже можно было ее решить, но на это потребовалось больше времени. Тогда хозяину СТО пришлось купить этот автомобиль по средней рыночной стоимости. Проблема была решена, но, согласитесь, все равно неприятно.
Вообще, перед любым вмешательством в двигатель, нужно требовать результаты диагностики двигателя в письменном виде и с отметкой, что кроме описанных в документе (имеется в виду результаты диагностики) проблем, других неисправностей замечено не было. Понятно, что на этом документе нужно поставить печать СТО и подпись директора или мастера-приемщика.
Напоследок расскажу еще одну историю про «капитальный ремонт» двигателя. У знакомого машина начала дергаться и «давиться» при разгоне, а из выхлопной трубы пошел черный дым (при том, что двигатель бензиновый). Мастера на первой СТО, на которую он заехал сообщили, что двигатель нуждается в капитальном ремонте. А обошлось все заменой топливного и воздушного фильтров, причем заменили их собственными силами, без СТО. А черный дым был следствием проблем с топливной системой (устранились путем чистки форсунок) и отравительного бензина…

2.8. Ремонт кузова

2.8.1. Общие положения

ДТП — штука не простая и неприятная. Мы сейчас не будем рассматривать ремонт кузова после его «естественного» износа — не думаю, что у вас такой старый автомобиль, что его кузов успел сгнить.
На чем тут могут кинуть? Если удар был в переднюю часть автомобиля, тогда могут кинуть на надобности «вытягивания» лонжеронов, которые «повело». Нужно пригласить независимого эксперта с другой СТО и убедиться в необходимости ремонта лонжеронов — эта операция занимает много времени и денег. На некоторых СТО только за эту операцию могут потребовать 500-1500 долларов.
Расскажу небольшую ситуацию. Один раз «догнал» старенький авто. Повреждений минимум. Денюжку человеку отдал, а сам поехал на СТО, дабы оценить свой ущерб. Был поцарапан бампер и от удара он немного криво висел, а также треснула одна радиаторная решетка. Договорились о том, что ремонт будет в пределах 100 долларов, а по времени займет сутки — то есть на следующий день в обед я должен был быть забрать свой автомобиль.
Приезжаю на следующий день. Вижу картину из серии «не ждали». Бампер снят, но кроме этого машиной больше никто не занимался. Говорят, мол, не успели, перенесли на завтра. Приезжаю еще через день. (c) 2011 Колисниченко Д. Н. (http://dkws.net, http://dkws.org.ua)Мастера заявляют, что повело лонжероны. От чего??? От такого удара, что даже бампер целый? Я забрал свой автомобиль с того СТО и поехал на другое. Там отремонтировали бампер, а также сделали кучу мелкой работы по автомобилю, даже покрасили спойлер (когда я купил автомобиль он был почему-то черным, в то время как автомобиль темно-серым), но к лонжеронам никто не прикасался — они были в норме! Вот так и верь мастерам.
Еще могут развести, требуя замены деталей, которые можно было бы отремонтировать путем рихтовки. Но тут в большинстве случаев и так видно, можно ли восстановить деталь или нет — если она сильно повреждена, тогда лучше заменить ее на новую, потому что никакая шпаклевка металла не заменит.
А вот на чем могут развести так, что вы не заметите — так это на количестве необходимой краски. Бывает так, что мастера пишут в наряд-заказе одно количество краски, а на самом деле использовано другое, меньшее, количество. Тут лучше пригласить специалиста (маляра) со стороны, который поможет оценить реальное количество краски.
Иногда попадаются честные маляры, которые даже возвращают остатки краски. Не нужно отказываться — мало ли чего случается. Может, будет небольшое повреждение бампера или двери, скол краски, например, вот тогда вам эта краска и пригодится.

2.8.2. Не спешите покупать новые запчасти!

Да, именно так — не нужно спешить покупать новые кузовные запчасти в магазине. Ведь есть автомобильные разборки! В любом случае порядок ваших действий по поиску запчастей должен быть следующий:
• Узнаем примерные цены на exist.ru
• Узнаем цены в автомагазинах вашего города
• Ищем запчасти на «разборках»

Разборки — это «свалки» автомобилей. Как правило, на разборку попадают машины после ДТП или нерастаможенные машины — их специально завозят в страну для разбора на запчасти.
С машинами после ДТП все понятно. Например, на разборке может быть машина после лобового удара, но у нее есть целые двери или задняя часть (крышка багажника, бампер и т.д.). Если вам нужна как раз крышка багажника или бампер, это как раз то, что вам нужно.
А вот если на разборке вы видите совершенно целую машину, с которой вам обещают снять детали — все, что вы покажите, то нужно быть бдительными. Такая машина может быть не завезена для разбора, а просто-напросто угнана. А скупка краденного — это статья. В любом случае на разборке не нужно оставлять своих координат — ни фамилии, ни номера телефона. А если уж и решились что-то снять с «нерастаможенной» машины, снимайте только те запчасти, которые не содержат номера кузова. Может, кому-то покажется, что я тут советую что-то не законное. На самом деле это не так — про уголовную ответственность я предупредил. А что делать дальше — ваше личное дело. Хотите, покупайте, а хотите — не покупайте. Но чтобы не вляпаться в еще одну неприятную историю, нужно соблюдать осторожность. Вот это я и советую.
Но не нужно думать, что на разборках все намного дешевле! Приведу наглядный пример. Мне нужна была радиаторная решетка. На рисунке изображено все то, что мне было нужно:
1. Радиаторные решетки (левая, правая)
2. «Ноздри»
3. Хромированные окантовки «ноздрей»

Рис. Моя бывшая машина

Так вот, на разборке за 20 долларов предлагали только п. 1 — старые, выгоревшие на солнце, с машины 1991 года. (c) 2011 Колисниченко Д. Н. (http://dkws.net, http://dkws.org.ua)А в автомагазине я купил все три пункта всего за 30 долларов! И все было новое!
Поэтому в любом случае, прежде чем покупать запчасти на разборке, нужно знать их реальную стоимость.

2.8.3. Будем принимать работу!

Не забывайте, что основной этап ремонта кузова — это приемка работы. Здесь нужно сразу же указать мастерам на имеющиеся косяки, допущенные с их стороны. Покрасить и установить кузовные детали могут многие, а вот сделать это качественно — единицы.
На что нужно обратить внимание при приеме работы? Представьте, что вы покупаете этот автомобиль. Посмотрите на него внимательно и решите — купили бы ли вы его?
Первым делом нужно обратить внимание на зазоры между кузовными деталями: они должны быть одинаковыми с двух сторон (слева и справа). (c) 2011 Колисниченко Д. Н. (http://dkws.net, http://dkws.org.ua)Например, если менялся капот, то обратите внимание на зазоры между правым и левым крылом и капотом — зазоры должны быть одинаковыми.
Если менялась водительская дверь, то обратите внимание на зазор между ней и крылом и на зазор с другой стороны — между передней (пассажирской дверью) и крылом — данные зазоры должны быть одинаковыми с обеих сторон.
Установленная деталь кузова не должна выпирать над соседними деталями, ровно, как и не должна быть как бы в «впадине». В общем, осмотрите все внимательно — косяки, если они есть, сразу должны бросаться в глаза.
После этого нужно посмотреть на качество покраски. Если есть потеки краски — пусть мастера сразу переделывают, причем за свой счет. Посмотрите на цвет — хороший маляр всегда подберет цвет. Правильность подбора цвета нужно проверять под разными углами и при разном освещении — при электрическом свете (в боксе), в тени, на солнце. Только так можно понять, правильно ли подобрана краска.
Если мастер говорит, что краска темнее или светлее потому, что свежая — пусть перекрашивает так, чтобы ничего не было видно. Хороший мастер подбирает краску с учетом устаревания автомобиля. То есть хороший маляр покрасит автомобиль так, что комар носу не подточит.
Ведь чем заметнее следы ремонта кузова, тем сложнее вам будет потом продать ваш автомобиль и тем больше вы потеряете при продаже! Как бы и авария была не серьезная, например, крыло помято, но сделана машина после аварии плохо, поэтому она сильно потеряет при продаже.

2.9. Гарантия на выполненные работы

Итак, вам установили новые запчасти, у вас на руках наряд-заказ (или счет — этот документ может по-разному называться) и квитанция о его оплате. Но где отметка о гарантии? Словесная договоренность — это хорошо, но вы уверены, что через некоторое время на СТО не забудут о вашем ремонте? Конечно, на хорошей СТО есть база данных, в которой указывается дата и время ремонта, пробег и гос. номер вашего авто. Но вам могут просто-напросто сообщить, что вас нет в этой базе данных. Или вообще на СТО не будет ее. Что делать тогда?
Тогда нужно требовать гарантийный лист. Его можно составить в произвольной форме, главное, чтобы было в нем отмечено следующее: (c) 2011 Колисниченко Д. Н. (http://dkws.net, http://dkws.org.ua)пробег вашего авто, дата установки деталей и срок гарантии (обычно исчисляется в километрах). Понятно, что данный документ должен быть заверен печатью СТО и подписью мастера-приемщика или другого уполномоченного лица.

2.10. Нужно ли покупать оригинальные запчасти?

Ни для кого не секрет, что производители автомобилей не производят абсолютно все запчасти для своего автомобиля. Многие детали производятся посторонними производителями. Например, для BMW детали подвески делают фирмы Boge&Sachs, Lemforder, электрику — Bocsh, Siemens, оптику — Hella.
Не нужно бояться неоригинальных запчастей. Нужно просто знать, что покупать. Например, купив амортизаторы Boge, вы можете сэкономить до 50% стоимости оригинала, то есть амортизаторы от Boge будут стоить примерно в два раза дешевле оригинальных. Но ведь в оригинальной коробке лежат те же амортизаторы, но с «клеймом» BMW. Переплачивать за одну надпись, которую, к тому же, никто не увидит? Нет, уж спасибо.
Иногда даже неоригинал лучше оригинала. Например, вы можете установить неоригинальные амортизаторы Koni Sport с регулировкой жесткости. Хотите мягкий автомобиль, например, по езде по не очень хорошей дороге или неспешной езде по городу? Путем несложных манипуляций с клапаном на самом амортизаторе вы получаете почти «Мерседес» (по мягкости подвески). А если хочется быстро поездить, пройти повороты с визгом шин, тогда можно «накрутить» максимальную жесткость (правда, в этом режиме амортизаторы «убиваются» быстрее). Оригинальные амортизаторы обычно идут без регулировки жесткости. Как видите, неоригинал действительно лучше оригинала, правда, в этом случае и стоит дороже, чем оригинал.
Если вы решили сменить оптику на новую или просто более интересную, рекомендую не связываться с китайскими и тайванскими производителями. Качество отвратительное — в влажную погоду оптика «потеет», а за год отражателя портятся и очень плохо светят. Хорошо, что в этом убедился не на собственном опыте, а то тоже были мысли купить «подешевле».
(c) 2011 Колисниченко Д. Н. (http://dkws.net, http://dkws.org.ua)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>