Статья 3. Типичные разводы. От теории к практике

Использование материала запрещено! (c) 2011 Денис Колисниченко

Типичные разводы. От теории к практике

Чаще всего на СТО разводят тогда, если вы сами ничего не понимаете в ремонте автомобиля. То есть на СТО могут, как бы сделать ремонт, даже если автомобиль в этом ремонте не нуждался.

В этой главе мы рассмотрим около 40 типичных разводов, с которыми вы можете столкнуться на автосервисе, шиномонтажке и автомагазине.

3.1. «Прогорели клапана»

При торможении двигателем появились хлопки, автомобиль как бы задыхается и готов заглохнуть в любую минуту. На СТО заявляют: «прогорели клапана». Знайте, это может быть развод. Такие же симптомы могут быть, если неправильно выставлено зажигание. На СТО, как правило, вам предлагают заменить головку блока цилиндров или же ее ремонт.

Главное не спешить соглашаться. Скажите, что вам нужно подумать, собрать деньги — ведь ГБЦ стоит немало. А сами тем временем отправьтесь на другое СТО к электрику и пожалуйтесь, что неправильно выставлено зажигание — пусть отрегулирует его.

На современных автомобилях такие же симптомы могут быть, если есть ошибка в «могзах», то есть в компьютере управления двигателем. В любом случае нужно сначала заехать к электрику и пожаловаться на зажигание. Если вам повезет, то вы отделаетесь достаточно дешево — регулировка зажигания, как и компьютерная диагностика стоит копейки по сравнению с заменой ГБЦ.

Если же с (c) 2011 Денис Колисниченкозажиганием и «мозгами» все нормально, тогда вам не повезло — придется менять или ремонтировать ГБЦ.

3.2. «Вода в масле»

Мастер на СТО может вас «обрадовать»: у вас «сметана» (вещество белого цвета) в масле, в масло попадает вода/антрифриз. Обычно это свидетельствует о необходимости замены прокладки ГБЦ или даже самой ГБЦ. Замена прокладки ГБЦ стоит немало (сама работа), не говоря уже о самой головке блока цилиндров.

Тоже не нужно спешить и верить мастеру. В холодное время при остывании двигатель может «потеть», вследствие чего образуется конденсат, который смешивается с маслом и образует эмульсию после запуска двигателя. Если завести и заглушить двигатель, не прогрев его, вы обязательно увидите на щупе эмульсию (ту самую «сметану»). Мастера могут этим воспользоваться и предложить вам замену хотя бы прокладки ГБЦ, напугав тем, что если ездить так дальше, можно «убить» двигатель.

Рис. 3.1. Головка блока цилиндров

Но мы должны убедиться, что это не конденсат. Для этого прогрейте двигатель до рабочей температуры и прокатитесь на нем несколько километров. Затем заглушите двигатель. Если это был конденсат, тогда после прогрева на щупе его уже не будет. Если же на щупе эмульсия есть и после прогрева, значит, нужно менять или прокладку ГБЦ или головку ГБЦ. К сожалению, окончательный «диагноз» будет известен только после «вскрытия» — можно попасть на одну прокладку ГБЦ, а можно на целую головку. Правда, в некоторых случаях ГБЦ можно отремонтировать — это стоит намного дешевле, чем новая ГБЦ.

3.3. «Нужно менять кольца»

Ваш двигатель начал «кушать» масло, упала его тяга, компрессия в цилиндрах неравномерная, а из трубы идет сизо-черный дым? Это верные признаки того, что кольцам, что компрессионным, что маслосъемным пришел конец. Иногда «накрываются» только маслосъемные кольца — тяга не падает, зато двигатель кушает масло.

Чем это чревато? Ваш двигатель разберут и начнут менять кольца. Вполне вероятно, что нужно будет заменить все поршни в сборе или несколько поршней. А может придется гильзовать или растачивать под ремонтный размер блок. Все зависит от степени износа двигателя. Вам не хочется вскрывать двигатель? Понятно. Тогда можно попробовать использовать средство для очистки колец — может они «залегли». Хотя на современных высокооборотистых иномарках это случается довольно редко, но не исключено. Поэтому нужно залить в цилиндры средство для очистки колец. Причем сделать это нужно или самому или чтобы делали при вас — вы должны точно видеть, что это средство было залито в цилиндр. При этом нужно строго придерживаться инструкции (c) 2011 Денис Колисниченкопо используемому средству. Например, если в инструкции сказано снять выпускной коллектор, то его нужно снять, иначе залитое средство разъест его за пару дней. Если мастер говорит, что не обязательно придерживаться инструкции, нужно настоять на своем — тогда вы точно узнаете, подействовало или нет выбранное вами средство.

Если боитесь повредить выпускной коллектор, и не хочется (или нет возможности) его снимать, тогда выкрутите свечи и залейте в цилиндры немного керосина. Керосин безвреден — ничего страшного с машиной не случится. После этого не нужно запускать двигатель несколько дней — за это время керосин должен возродить ваши кольца. Если же этого не произошло, то есть симптомы после этого те же самые, значит, двигателю грозит капитальный ремонт.

3.4. «Давайте сделаем металлокерамику»

Мастера увидели, что вы очень расстроились, поскольку не хотите выкладывать кругленькую сумму за «капиталку» двигателя. Они пытаются вам «помочь» и предлагают воспользоваться металлокерамикой.

Суть обработки двигателя металлокерамикой заключается в том, что якобы металлокерамика восстанавливает двигатель изнутри, то есть якобы получается капиталка без разбора двигателя. Предложение заманчивое — набор тюбиков с металлокерамикой (содержимое тюбиков нужно просто добавлять в масло) стоит 40-80 долларов.

Однако не нужно надеяться, что тюбик с металлокерамикой заменит «капиталку» — металл он не восстановит, ровно как и кольца новые у вас не вырастут — не нужно надеяться на чудо. Сам однажды пробовал металлокерамику, выбросив 80 баксов на ветер. Машина как дымела и кушала масло, так и продолжала этим заниматься. Что до «приема» металлокерамики, что после, что во время приема. Так что лучше эти 80 долларов потратить на что-то более полезное. А если нет денег на капиталку, то лучше вообще не тратиться на металлокерамику, а копить деньги на нормальный капитальный ремонт двигателя.

3.5. «Сдох аккумулятор»

У вас разрядился аккумулятор, а мастера заявляют, что он сдох? Двигатель не запускается… Вы не поехали по делам, а собираетесь идти за новым аккумулятором? А зря. Рекомендуется сначала проверить, сдох ли на самом деле аккумулятор. Может просто понизилась плотность электролита, что и стало причиной разрядки аккумулятора. А может нужно натянуть ремень привода генератора.

В любом случае нужно поехать на любую крупную автобазу и (c) 2011 Денис Колисниченкообратиться к аккумуляторщику. Нужно с помощью «ареометра» (это так называется специальный прибор) поменять плотность электролита. Летом плотность электролита должна быть 1,27 г/см3, а зимой — 1,29 г/см3 на полностью заряженном аккумуляторе.

Рис. 3.2. Ареометр

Опытный аккумуляторщик сможет восстановить ваш АКБ путем его правильной зарядки и, возможно, доливки в него дистиллированной воды или замены электролита. Конечно, восстановить можно только обслуживаемые АКБ. Мало обслуживаемые АКБ тоже можно восстановить. А вот если ваш АКБ необслуживаемый (нет отверстий для заливки воды/электролита), тогда восстановить его не удастся.

Если восстановить АКБ удалось, не спешите радоваться. Нужно установить причину его разрядки. Если АКБ старый и это естественный его выход из строя, то долго он не протянет, поэтому его лучше действительно заменить на новый и чем скорее, тем лучше.

Не забудьте проверить ремень генератора (это может сделать любой автомобильный электрик) и напряжение, выдаваемое самим генератором (должно быть 14 В). Если напряжение меньше, например, 12В, то, скорее всего, нужно заменить «таблетку» (электрики знают, что это такое) — она стоит копейки. Если же ее замена ни к чему не привела, генератор нуждается в ремонте. Помните: генератор не относится к неремонтируемым деталям. Его можно при желании отремонтировать — это намного дешевле покупки нового. Так что лучше найдите человека, который может отремонтировать генератор (это не займет у вас много времени), а не спешите покупать новый.

3.6. «Надо менять подшипник генератора»

При запуске мотора слышен дикий писк из-под капота. Свист после прогрева двигателя пропадает, но может появиться снова, если включить мощный потребитель тока, например, кондиционер или фары.

Мастера могут убедить новичка в том, что виноват именно генератор (или его подшипник, или весь генератор требует замены). Они заявляют: «Если бы это был ремень, то после прогрева писк бы исчез и больше не появлялся, а тут он появляется при включении потребителей тока». Не нужно им верить. Первым делом нужно поехать на другую СТО и заменить ремень генератора — он стоит недорого (7-15 долларов). Ради интереса сравните цену ремня (7-15 долларов) и генератора (300-400).

Вообще можно даже и ремень не менять, а просто проверить его натяжение. После регулировки свист должен исчезнуть.

Только не говорите мастерам на другой СТО, что нужно определить причину писка из-под капота, иначе история повторится. Сделайте вид, что вы сами знаете причину писка — скажите, что вам нужно натянуть ремень генератора или заменить его. (c) 2011 Денис КолисниченкоНо сначала пусть натянут, а если ничего не выйдет, то нужно его заменить.

На будущее знайте: если вышел из строя подшипник генератора, то писка не будет. Будет другой «звуковой эффект», похожий на «похрюкивание» или просто будет слышен равномерный гул, который не исчезает ни при каких условиях — ни после прогрева, ни после повышения/понижения оборотов. То есть неприятный звук будет всегда, а не только в определенных условиях.

3.7. «Накрылся гидроусилитель»

Наверное, вы привыкли к гидроусилителю руля. Помню, первый мой автомобиль был без гидроусилителя. Привык и ездил — все было нормально. Потом купил автомобиль с гидроусилителем. Тоже привык. Но когда потом обратно сел в автомобиль без гидроусилителя, то вращать баранку на месте было намного сложнее.

Если при вращении руля на месте нужно прилагать большие усилия, велика вероятность поломки гидроусилителя. Мастера на СТО сообщат вам, что нужен ремонт гидроусилителя или замена насоса гидроусилителя, что стоит немалых денег. Также вам объяснят, что если в дороге гидроусилитель внезапно выйдет из строя, то это вы не сможете быстро повернуть руль в случае опасности. Это правда, поэтому любую поломку гидроусилителя нужно устранить как можно быстрее. На рулевом управлении и тормозах экономить не стоит.

Перед тем, как отдать «под нож» ваш гидроусилитель, вам нужно заехать на другую СТО и попросить поменять ремень гидроусилителя. Данная операция занимает 20 минут и стоит около 16 долларов вместе с запчастями.

Если же замена ремня гидроусилителя ситуацию не исправила, действительно, нужно ремонтировать гидроусилитель и как можно быстрее.

Еще частенько мастера склоняют клиентов к дорогостоящему ремонту гидроусилителя, если есть подтекания жидкости гидроусилителя (ATF), например, на корпусе гидроусилителя. Такие подтекания совершенно безобидные и вы можете проездить еще очень много до окончательного выхода из строя агрегата. Просто следите за уровнем жидкости в гидроусилителя и вовремя ее доливайте. Возможно, вы уже успеете продать автомобиль и вам не придется тратиться на полноценный ремонт ГУР.

3.8. «Стучит амортизатор»

При езде по неровностям слышны стуки в подвеске, а мастера заявляют, что нужно менять амортизаторы, причем не один, а пару? Что касается пары, то тут они совершенно правы — если менять амортизаторы, то оба сразу (левый и правый). Дело в том, что если оставить старый амортизатор (который не стучит, но который в скором времени тоже застучит) и новый, но у них будет разная степень износа и разная степень жесткости, а на скорости это ни к чему хорошему не приведет.

Перед заменой амортизаторов нужно убедиться, что они действительно вышли из строя. Возможно, просто нужно заменить резиновые втулки в местах крепления амортизаторов к кузову. Пошевелите амортизатор возле места его крепления к кузову. Если он легко двигается, тогда виноваты втулки. Можно также проверить работоспособность самого амортизатора. Сильно нажмите на крыло со стороны амортизатора, который, по мнению мастеров, вышел из строя. Затем резко отпустите крыло. Если машина вернулась в исходное положение и застыла, амортизатор работает. А вот если машина продолжает раскачиваться, нужно менять амортизаторы (и пару, а не штучку — это залог вашей безопасности на трассе).

Рис. 3.3. Подушка амортизатора

3.9. «Накрылась печка»

В слабый мороз в машине холодно, даже если печка включена на максимум? Мощности печки не хватает, даже чтобы «разморозить стекла». На СТО рекомендуют заменить печку. Но опытные мастера знают, что дело может быть не в печке, а в окислившемся кранике печки, который перестал открываться (или плохо открывается), следовательно, горячая вода на радиатор печки не подается.

Попросите мастера на другой СТО «расшевелить» краник печки — в 90% случаев это поможет. Если же с краником все в порядке, тогда действительно нужно заменить печку. Кстати, некоторые мастера предлагают ремонтировать печки. Надолго такой (c) 2011 Денис Колисниченкопечки не хватит. Это потраченное время и деньги, поэтому лучше купить новую, и на несколько лет забыть о проблемах с печкой.

3.10. «Тормозной суппорт — под замену»

С таким разводом сам не один раз сталкивался. Симптомы были следующие: в районе левого переднего колеса (у вас может быть в районе правого переднего — разницы особой нет) при проезде неровностей появилось небольшое, но навязчивое дребезжание, которое может быть не слышно при закрытых окнах, но отлично хорошо прослушивается, если окна открыты.

Рис. 3.4. Тормозной суппорт

Рис. 3.5. Тормозной суппорт и тормозной диск

На СТО вам скажут, что дела плохи и нужно менять тормозной суппорт. Стоит он немало. Но причина-то вовсе не в нем, а в скобке-пружине, которая и служит для того, чтобы тормозные колодки не дребезжали на неровностях. Это единственная ее функция. С таким дребезжанием можно проездить очень долго и счастливо — тормоза от этого хуже не станут.

Если же дребезжание раздражает, тогда нужно попросить мастера установить эту скобку. Возможно, ее просто не установили при замене колодок. Данная скобка стоит 1-2 доллара, это не сравнить со 100-150 долларами, которые вы бы потратили на замену тормозного суппорта.

3.11. «Масло в коробке — пожизненное»

Вы приезжаете на СТО и спрашиваете, как часто нужно менять масло в вашей автоматической коробке передач. Мастер не долго думая, сообщает, что масло в вашей коробке «пожизненное», то есть никогда не меняется. Может быть и другая ситуация: мастер долго копается в каталоге, а только после этого сообщает, что масло никогда не меняется.

Это развод чистой воды! В чем заключается этот развод? Ведь мастер не предлагает залить самое дорогое масло! Сейчас поясню, в чем заключается данный развод.

«Пожизненного» масла не существует в природе. Масло, которое неправильно считается пожизненным, на самом деле является так называемым долгосрочным маслом (Long Life Oil). Отличие такого масла от обычного заключается в увеличенном межсервисном интервале. Например, обычное масло нужно менять каждые 40 тысяч километров (имеется в виду масло АКПП), а Long Life — через 80-100 тысяч километров.

Почему такое масло называют «пожизненным»? Оно в некотором случае является «пожизненным» для первого владельца — согласитесь, не каждый проедет 100 тысяч километров на одном и том же автомобиле. Например, кто-то мог кататься на машине в Германии лет 5, накатать 100 тысяч километров, а потом продать в Россию. Действительно, первому владельцу масло не нужно было менять. А вам его нужно обязательно поменять, потому что за такое время масло уже потеряло свои свойства и узел, в который оно залито, в нашем случае — это автоматическая коробка передач, начинает разрушать сам себя.

Вот в этом и заключается развод. Мастера не будут вам менять масло в АКП за 100-200 долларов. Они лучше со временем отремонтируют вашу АКПП. В среднем ремонт АКПП обходится в 1500 долларов (иногда больше, иногда меньше). Это ремонт, это не замена. В случае замены АКПП, то минимум 1000 долларов попросят за бывшую в употреблении АКПП, а про новую и говорить не хочется.

Если вы дотянули уже до ремонта АКПП, тогда лучше ремонтировать или, если есть деньги, установить новую АКПП. Все зависит от того, что вы собираетесь делать с этим автомобилем. Если хотите еще ездить на нем, тогда лучше установить новую АКПП и забыть об этой проблеме (хотя это довольно дорого). А если хотите немного (допустим, год) покататься и продать, тогда лучше отремонтировать. Устанавливать АКПП б/у, как бы это не рекомендовали мастера (им же нужно продать ее!) не стоит — не известно, сколько она проездит. А по бюджету выйдет то же самое, что и ремонт АКПП, но зато при (c) 2011 Денис Колисниченкоремонте заменят все неработающие детали коробки.

Вывод: масло в коробке нужно менять! Лучше всего это сделать сразу после покупки б/у авто. Если у вас новый авто с АКПП, то на пару лет о замене масла можно забыть. Хотя контролировать его уровень нужно — АКПП очень чувствительны к масляному голоданию, а датчика уровня масла, который бы вовремя дал знак, что нужно долить масло в коробку, нет. Бывает, так что и на новых машинах может потечь сальник АКПП, а из-за этого будет постоянно «уходить» масло — медленно и уверенно.

3.12. «Запчасти из Японии»

Вам привезли запчасти. Вам интересно знать, где они сделаны? Помню, один раз видел занятный топливный фильтр. На коробке написано «Japan Cars» (есть фирма такая — «Японские автомобили», а самом фильтре — «Made in Poland» (Сделано в Поляндии, то есть в Польше). Посмеялся от души!

Продавец вам может наговорить все, что хочешь! «Сделано в Германии» (а на самом деле — в подвале какого-нибудь села), «Сделано в Японии». Да и на коробках очень часто пишут «Germary», вы думаете, что запчасть произведена в Германии, а на самом деле она произведена в Тайване или в Польше.

Проблема даже не в продавцах, которые хотят нажиться за вас счет. Просто некоторые крупные фирмы-производители запчастей имеют заводы, разбросанные по всему миру. Свои правила диктует экономика. В Китае содержать завод дешевле, чем в Германии. Например, у всемирно известной немецкой фирмы «Хелла» основной завод находится в Польше (хотя есть и завод в Германии). Понятно, что нормы контроля качества продукции в Германии более жесткие, чем в Польше, поэтому предпочтительнее покупать запчасти, произведенные на немецком заводе.

Но это еще не все. Есть так называемые фирмы-упаковщики, например, Ruville (Рувиль). Они сами находится в Германии, но они только упаковывают запчасти, которые реально производятся в другой стране. Вот так и появляются на коробках надписи «Germany», а реально в коробке лежит деталь, которая сделана в кооперативе в России. Например, та же фирма Ruville часто упаковывает запчасти, реально произведенные в Польше, хотя среди запчастей от Ruville встречаются и сугубо немецкие запчасти.

Как проверить, где произведена запчасть? Не надеяться же на «авось» — авось повезет и деталь будет произведена в Германии/Японии, а не в Польше/Китае? На коробках с запчастью есть штрих-код. Это обязательный элемент «дизайна» коробки. Вот с его помощью можно определить страну-производителя запчасти.

Штриховой код (или просто штрих-код) — это последовательность черных и белых полос, несущая в себе информацию о товаре. Штрих-код используется из технических соображений — его легко считывать специальными сканерами. Ведь можно было бы просто написать код товара (в цифрах), но тогда бы для реализации сканера кода товара нужно было бы приложить намного больше усилий и средств — нужно создать полноценную OCR-систему (систему распознавания текста). А если у нас в наборе «символов» есть только полоски различной длины и ширины, то реализация сканера штрих-кода — совсем простая задача.

Штрих-коды использутся в торговле, в охранных системах, в почтовом деле, при обработке документов, складском учете. Нас интересуют в первую очередь те штрих-коды, которые используются в торговле для маркировки товаров. Маркировка таких кодов называется EAN.

Производитель товара в соответствии с принятым порядком, наносит на упаковку (иногда на сам товар) штриховой код, в котором содержится информация о стране производителя и его коде. То есть по штриховому коду можно определить не только страну производителя, но и самого производителя. Каждому производителю товара международной организацией EAN International присваивается персональный код, который уникальный в пределах маркировки EAN. То есть таким образом, исключается возможность появления двух разных товаров с одинаковыми кодами.

Обычно используются так называемые линейные штриховые коды. Такие коды позволяют кодировать небольшой объем информации (до 30 символов). Обычно кодируются цифры. Такой код можно прочитать недорогим сканером кода. Как кодируются информация с помощью штрихового кода, показано на рис. 3.6.

Рис. 3.6. Пример кодирования информации в линейном штриховом-коде

Первые три цифры кода означают страну происхождения товара (обычно это страна производства, но может быть и страна продавца). Следующие 4 или 5 символов (в зависимости от длины кода страны продавца) — код производителя, следующие 5 — потребительские качества товара (например, его наименование, размер, масса, цвет). Последняя цифра нужна только для сканера — это контрольная сумма, она используется для проверки правильности считывания кода.

Особо углубляться в штриховой код мы не будем. Главное, что нас интересует — это страна производителя товара. В таблице 3.1 приведены коды стран.

Таблица 3.1. Коды стран

Австралия 93
Австрия 90-91
Аргентина 779
Бельгия 54
Болгария 380
Боливия 777
Босния 387
Бразилия 789
Великобритания 50
Венгрия 599
Венесуэла 759
Вьетнам 893
Гваделупа 489
Гватемала 740-745
Германия 400-440
Гондурас 740-745
Греция 520
Дания 57
Доминиканская республика 746
Израиль 729
Индия 890
Индонезия 899
Ирландия 539
Исландия 569
Испания 84
Италия 80-83
Канада 00-09
Кипр 529
Китай 690-691
Колумбия 770
Коста-Рика 740-745
Куба 850
Латвия 475
Литва 477
Люксембург 54
Мавритания 609
Малайзия 955
Мальта 535
Марокко и Западная Сахара 611
Мексика 750
Молдова 484
Нидерланды 87
Никарагуа 740-745
Новая Зеландия 94
Норвегия 70
Панама 740-745
Парагвай 784
Перу 775
Польша 590
Португалия 560
Россия 460
Румыния 594
Сальвадор 740-745
Сербия 860
Сингапур 888
Словакия 858
Словения 383
США 00-09
Таиланд 885
Тайвань 471
Тунис 619
Турция 869
Украина 482
Уругвай 773
Филиппины 480
Финляндия 64
Франция 30-37
Хорватия 385
Чехия 859
Чили 780
Швейцария 76
Швеция 73
Шри-Ланка 479
Эквадор 786
Эстония 474
Южная Корея 880
Южно-Африканская Республика 600-601
Япония 49

3.13. «Эта шина всесезонная»

Вы приезжаете на автосервис, например, на шиномонтажку и хотите купить себе новые шины. Вообще, затея правильная. Как правило, на шиномонтажках шины стоят дешевле чем в магазине: владельцам не нужно платить дорогостояющую аренду, зарплату персоналу. На шиномонтажке и налоги ниже, и мастера выполняют роль менеджеров по продаже покрышек. Для вас тоже выгодно — не нужно с новой резиной ехать через весь город, чтобы ее установить — вам сбортируют и отбалансируют колеса прямо на месте.

На шиномонтажке мастера летом могут вам «впарить» самые настоящие зимние шины. Они говорят, что это всесезонные шины, то есть такие шины, на которых можно ездить круглый год. Не верьте им. Понятие внесезонной шины существовало во времена советских автомобилей. На советских шинах, которые шли на экспорт, писалось «All season», то есть «всесезонка». По сути, это обычная зимняя шина с немного измененным протектором и без шипов. На такой шине действительно можно было ездить целый год, но на советском автомобиле.

Чем отличается советский автомобиль от иномарки? Правильно, скоростным режимом. Не любую «шестерку» или «семерку» можно было разогнать до 160 км/ч, а если это и случалось, то с трудом, да и скорость была пиковая, то есть пару минут водитель ехал с такой скоростью, а потом сбрасывал, иначе перегрев двигателя — неизбежен.

Современная иномарка — это довольно динамичный автомобиль, который без особого труда может длительное время ехать со скоростью 160 км/ч. Например, моя без особых проблем разгоняется до 200 км/ч, а при достижении 230 км/ч (больше не пробовал, честно — боюсь) запас еще остается.

Предел для зимней шины (и то не для каждой) — 210 км/ч (обычно 190 км/ч). Это пиковый предел, то есть если вы будете постоянно двигаться с такой скоростью, то долго шина не протянет. К тому же зимние шины более мягкие, чем летние (именно поэтому они не «дубеют» на морозе), но летом, когда асфальт прогревается до высокой температуры, они быстрее изнашиваются, да и управляемость у зимних шин оставляет желать лучшего. Они не созданы для спорта. Поэтому в скоростном повороте, да еще и на горячем асфальте, скорость сноса для зимней шины будет меньше, чем для летней шины этого же размера.

Как отличить зимнюю шину от летней? Посмотрите на «борт» шины. На нем должна быть маркировка M+S. Иногда вместе с M+S нарисована снежинка. Если есть маркировка M + S — перед вами обычная зимняя шина. Это не всесезонная шина. Понятия «внесезонка» у импортных шин нет. Есть только летние шины и зимние шины. Летом ездить на шинах M+S нежелательно.

Если вы ездите неспешно, не проходите повороты с визгом шин и хотите при этом сэкономить, вы, действительно, можете купить один комплект зимних шин и ездить на нем целый год. Но покупать его нужно не летом, а осенью. Если вы купите зимние шины летом и установите их на свой автомобиль, большая часть протектора «сточится» за летом. Поэтому покупать их нужно перед зимой — в конце октября, начале ноября. Тогда зимой у вас будет практически новый протектор, что обеспечит безопасное вождение зимой. За лето шины практически «полысеют» (хотя это зависит от пробега), но на них еще можно будет поездить до октября-ноября, когда вы купите новый комплект зимних шин. Но при этом считайте сами, что для вас выгоднее — покупать каждый год зимние шины или же покупать (c) 2011 Денис Колисниченкораз в два года два комплекта шин — одни летние, а другие — зимние. Обычно покупать только зимние шины выгоднее, но летом на них не очень безопасно ездить. Сказывается то, что зимние шины не всегда устойчивы к аквапланированию. Но если вы не любите быстро ездить, тогда можно их использовать.

Чтобы вас не разводили при покупке автошин, нужно разбираться в маркировке шин. Вот примерная маркировка Michelin Alpine M+S 225/60R15 85H. Разберемся, что оно обозначает:

  • Michelin Alpine — производитель (Michelin) и модель (Alpine) шины
  • M + S — зимняя резина
  • 225 — ширина резины в миллиметрах
  • 60 — соотношение высоты к ширине, все, что ниже 60 считается уже низкопрофильной резиной.
  • R15 — радиус покрышки
  • Н — индекс скорости

Индекс скорости поможет определить следующая таблица (табл. 3.2)

Таблица 3.2. Индекс скорости

Маркировка Скорость, км/ч Маркировка Скорость, км/ч Маркировка Скорость, км/ч
F 80 M 130 S 180
G 90 N 140 T 190
J 100 P 150 H 210
K 110 Q 160 V (VR) 240
L 120 R 170 W (ZR) 270

3.14. Про азот в шинах

На шиномонтажке вас обязательно спросят: чем накачивать шины — азотом (газом) или воздухом! Подкачка колес воздухом стоит обычно максимум 1 доллар. Если же вы захотите закачать колеса газом, то это вам обойдется от 4 до 10 долларов.

Вы спросите, что лучше — газ или воздух. Вам обязательно скажут, что газ — типа колеса станут мягче, и колеса не так будет убиваться. Вы попробуете раз накачать колеса азотом. Действительно стало мягче!

За счет чего? Во-первых, за счет самовнушения — вы ожидаете, что машина должна стать мягче, вот она и стала мягче. Во-вторых, мастера на шиномонтажке знают толк в разводе. Они просто установят меньшее давление, например, 2.0 вместо 2.2 атм. или вообще 1.8. А из-за этого машина и станет мягче! Можете сейчас, когда в колеса закачан воздух, попробовать уменьшить давление, и вы сразу почувствуете разницу.

В чем же заключается развод? Ведь вы же сами захотели накачать колеса азотом, вот вам и накачали. А в чем заключается развод, вы сразу сами догадаетесь, как только вспомните школьный курс химии. Вспомните молекулярный состав воздуха. Нет, я имею в виду не кислород (O2), а именно воздух — то, чем мы дышим. А состав воздуха следующий:

Таблица 3.3. Состав воздуха

Компонент Объемное содержание % Массовое содержание %
Азот — N2 78,09 75,50
Кислород — O2 20,95 23,15
Аргон — Ar 0,933 1,292
Углерод — CO2 0,03 0,046
Неон — Ne 1,8 10-3 1,4 10-3
Гелий — He 4,6 10-4 6,4 10-5
Метан — CH4 1,52 10-4 8,4 10-5
Криптон — Kr 1,14 10-4 3 10-4
Водород — H2 5 10-5 8 10-5
Закись азота — N2O 5 10-5 8 10-5
Ксенон — Xe 8,6 10-6 4 10-5
Озон — O3 3 10-7 - 3 10-6 5 10-7 - 5 10-6
Радон — Rn 6 10-18 4,5 10-17

Азота в нашем воздухе (в том числе и в том, который у вас в шинах) больше, нежели кислорода. Почти 80%. Если вам закачают в шины все 100% азота, то разницу вы почувствуете лишь в том случае, если ваш автомобиль — болид Формулы-1. В шины «Боинга» тоже закачивают азот. Но ваш автомобиль — не болид и не самолет, следовательно, его шины не подвергаются таким огромным нагрузкам, как шины болида или самолета. Вы не почувствуете разницы. Если разница и есть, то она достигается только за счет правильной регулировки давления в шинах, но никак не за счет того, что вы докачали 20% азота в шину (вообще, чистые 100% никак не получится, потому что при закачке газа все равно в шину попадут дополнительные химические элементы).

3.15. «Осталось еще 2-3 миллиметра!»

Предположим, что вам нужно выбрать бу-резину. Всякое в жизни бывает. Предположим, что на трассе вам не повезло, и вы пробили два колеса. К счастью, рядом оказалась шиномонтажка. Но там нет шины той фирмы и модели, которая установлена у вас. А использование шин с разным протектором не рекомендуется из соображений безопасности, особенно, если вы любите быструю езду.

Поэтому вы хотите купить пару, чтобы дотянуть до города, а потом купить новую резину. Вам показывают покрышки и говорят — осталось 2-3 миллиметра, мол, идеальная шина. Так вот, знайте, что такая шина подойдет разве что для того, чтобы дотянуть на ней до города и то не быстро. Если же вы планируете еще немного поездить на б/у резине, тогда нужно, чтобы протектор был хотя бы 4-5 мм.

Высота нового протектора — 6-7 мм. Первые 2-3 мм «сточить» очень сложно (если не участвовать в соревнованиях по автослалому), а остальные миллиметры уходят очень быстро. Если же осталось 2-3 миллиметра, то шина совсем не устойчива к аквапланированию, поэтому лужи нужно объезжать или проезжать их с максимальной осторожностью.

Если же вам продолжают доказывать, что 2 мм — это еще «ездить и ездить», то пусть сами на ней катаются! Купить можно, но разве чтобы доехать до города. И то цена такой резины — 10 долларов за штучку.

3.16. «Нужно менять колодки ручника»

Не держит ручник? Вы затягиваете его, а машина продолжает катиться на наклоне? На СТО мастера могут вам заявить, что пора менять колодки ручника — мол вы их стерли. Действительно, вы могли до этого пару раз забыть, что затянули ручник: в результате трогались с ручника.

В большинстве случаев нужно подтянуть тросик ручника. Эта операция занимает немного времени, а по деньгам — настоящие копейки (колодки ручника могут стоить 20-40 долларов).

Что нужно сделать? Поехать на другую СТО и попросить мастера подтянуть тросик ручника. Вот и все! Если же после этого ручник тоже не будет держать, тогда действительно, нужно менять колодки ручника.

3.17. «Нужно менять дворники»

Дворники плохо выполняют свою функцию — размазывают грязь, вместо того, чтобы стирать ее, да еще и поскрипывают. На СТО предлагают установить «модные» дворники от какой-то известной фирмы, например, Bosch TwinAero. Это очень хорошие дворники, но они не стоят потраченных денег — 50 долларов за комплект. Ведь можно же поменять просто резинки в самых дворниках. Резинки от той же фирмы Bosch стоят 4 доллара (пара). В прошлом году я установил такие на свою машину. За год трут они хуже, но 4 доллара — это не 50. В этом году опять установлю новые резинки (эту операцию можно выполнить самостоятельно и она не занимает много времени). Выгода очевидна. У вас каждый год будут новые резинки, а 4 доллара — это не 50 долларов (за 50 долларов вы можете купить 12 комплектов, следовательно, вам хватит их на 12 лет — сомневаюсь, что вы будете так долго ездить на этой машине).

3.18. Не мешайте машине работать

На СТО любят мнительных клиентов, которые заезжают на диагностику просто так. Для них это самый желаемый клиент. Вот вы приезжаете на СТО и говорите: «Нужно сделать диагностику для профилактики». Как они любят слышать эти слова — «для профилактики».

Тут то они вам радостно и объявляют, что если бы вы приехали чуть позже, то в дороге у вас бы сломался датчик того-то и того-то. Он уже почти вышел со строя. Его нужно заменить.

Мастер вытаскивает ваш датчик и произносит: «Конечно, он же сделан в Тайване (Китае, России — не важно)! Сейчас я вам установлю настоящий немецкий датчик!». После чего он достает якобы запакованный датчик и устанавливает его на ваш автомобиль. Старый датчик летит в урну. Вот теперь все в порядке, вы спокойны и мастер доволен. Ваш «старый» датчик сразу же становится новым путем помещения его в упаковку от нового датчика. Во как!

На будущее знайте: датчик не может «глючить». Он либо работает, либо нет. Нельзя спрогнозировать, что завтра или через некоторое время ему «придет конец». Если датчик дает неправильные показания, его нужно менять. В описанном случае мастер просто развел клиента, заменив рабочий датчик на такой же рабочий. Поэтому не мешайте машине работать! Чем меньше вы заезжаете на диагностику, тем лучше работает машина. Диагностика необходима в случае явной поломке — если машина работает не так, как работала до этого.

3.19. Низкое давление бензонасоса

Данный случай произошел с моим знакомым. У него была не очень новая «Ауди» с моноинжектором. (c) 2011 Денис КолисниченкоОн ухаживал за машиной и частенько заезжал на диагностику. Так вот однажды было решено измерить давление бензонасоса. Оказалось, что он «дает» всего 1 атмосферу. Мастера сказали, что его нужно заменить, поскольку давление очень низкое и, судя по всему, насос уже старенький и его пора заменить. Насос заменили. Все в порядке.

И только спустя полгода знакомый узнал, что его жестко развели — на той модели Ауди бензонасос и должен выдавать давление в 1 атм. Вот так вот. Чтобы с вами не случилось подобного, позвоните на другое СТО и поинтересуйтесь о величине того или иного параметра вашего авто. Это касается не только давления бензонасоса, но и остальных параметров машины.

3.20. Машина не заводится. Нужно менять бензонасос

В один прекрасный момент машина отказалась заводиться. Мастер установил, что топливо просто не доходит до инжектора. Понятно, что машина не будет работать на воздухе — ей нужен бензин.

Раз бензин не доходит до инжектора, виноват бензонасос. Вполне логично. Вот вам и посчитают замену бензонасоса, хотя на самом деле нужно начать с реле бензонасоса. Если это реле не работает, бензонасос включаться не будет. На СТО вам поменяют реле, которое стоит 10-15 долларов, а напишут в наряд-заказе, что поменяли бензонасос (100-200 долларов).

Что нужно делать? Не спешите доставлять автомобиль на эвакуаторе. Достаточно пригласить опытного автоэлектрика, который проверит, работает ли реле бензонасоса. Если оно не работает, считайте, что вы сэкономили 90-180 долларов.

3.21. Перебрали всю ходовую вместо балансировки колес

Это, пожалуй, самый любимый развод наших мастеров. Но если вы хоть немного понимаете в устройстве автомобиля, развести вас не получится.

Итак, клиент приезжает на СТО и жалуется, что машина как бы подпрыгивает, хотя дорога — идеальная, а руль вырывается из рук, как будто едешь не по хорошей дороге, а то стиральной доске. Такие симптомы могут проявляться или на определенной скорости или быть постоянными (правда, со скоростью они увеличиваются).

На СТО начнут диагностику ходовой. В зависимости от жадности мастеров и владельца СТО вам могут или просто заменить рычаги или же полностью перебрать ходовую методом «тыка» — сначала рычаги, затем амортизаторы, потом рулевую рейку — ведь руль то вырывается из рук!

Причина столько нежелательного поведения машины в плохо отбалансированных колесах. Колесо неотбалансировано, вот поэтому и «набивает». Возможно, с внутренней части резины вылезла «грыжа» — эффект будет тот же самый. Снаружи ее не видно, зато она хорошо заметна, если снять колесо. Одним словом, диагностику нужно начать с колес. Нужно снять все колеса, проверить целостность резины, затем проверить колеса на балансировочном станке.(c)  Колисниченко Скорее всего, после балансировки проблема исчезнет. Балансировка всех четырех колес стоит 10-20 долларов. А развести вас могли бы на несколько сотен долларов, а может быть даже и на несколько тысяч — если перебрать всю ходовую и заменить рулевую рейку!

Нужно также отметить, что иногда причина может быть в «кривых» тормозных дисках, поэтому если ничего не помогает, стоит обратить внимание именно на тормозные диски.

3.22. «Низкая компрессия! Нужно капиталить двигатель»

В целях диагностики на СТО могут предложить проверить компрессию (степень сжатия) в двигателе. Проверка компрессии производится следующим образом: в цилиндры (через отверстия для свечей) вставляется специальный прибор — компрессометр. Вы делаете попытку запуска двигателя, понятно, что у вас ничего не выходит, но зато на компрессометре появляется значение компрессии для текущего цилиндра. Затем компрессометр устанавливается в другой цилиндр и процедура повторяется.

После такой процедуры мастера вам заявляют, что у вас низкая компрессия и что подошло время для планового ремонта двигателя — замены колец.

Не верьте им! Вот признаки (и то — косвенные) того, что пришло время «капиталки»:

  • Увеличился расход масла
  • Из выхлопной трубы появился сизый дым. Дым может быть не всегда, а только при запуске двигателя или если резко нажмете на газ.
  • Двигатель стал не такой приемистый

Если у вас данные признаки отсутствуют, значит, с двигателем все в порядке и вас разводят. Но вы можете возразить, мол, вы точно видели значения, выдаваемые компрессометром и узнавали на другой СТО величину компрессии для вашего двигателя — она действительно мала.

Я вам открою небольшой секрет любой СТО. На любой СТО есть два компрессометра. Один называется «до капиталки», а второй — «после капиталки». Один занижает реальные значения, а другой, наоборот, завышает или же показывает правильно.

Понятно, что когда вы приезжаете на СТО и просите измерить компрессию, вам ее измеряют первым компрессометром. Он показывает заниженные значения и вам предлагают сделать капиталку. На самом деле если двигатель в норме, то его для создания видимости лишь разберут, заменив одну прокладку ГБЦ и масло. Или же вообще не будут его трогать, не пустив вас в ремонтную зону. Просто ваша машина постоит пару дней на СТО, а вам потом выпишут счет на пару тысяч долларов.

Как узнать, разводят ли вас мастера или нет. Помню, как покупал свою машину, то первым делом мы поехали проверять компрессию (да, покупал б/у машину). Измерили компрессию — 9.0 во всех цилиндрах, хотя для этого двигателя нормальная компрессия — 11.0. Но поскольку компрессия одинаковая во всех цилиндрах (и автомобиль очень хорошо ехал), то я его купил, не сомневаясь (конечно, после дальнейшей диагностики (c)  Колисниченкоостальных «узлов и агрегатов»). Выводы: если компрессия ниже нормы, но одинаковая во всех цилиндрах, а мастера предлагают «капиталить» двигатель, то в 99% случаев они вас разводят. А вот если компрессия «прыгает», то есть значения компрессии разные в разных цилиндрах, тогда нужно готовиться к капитальному ремонту…

3.23. «Дело в инжекторе»

Помню у меня была старенький BMW 1983 года, но уже в те годы на BMW устанавливались инжекторы, правда механические (а не электронные) системы K-Jetronic. Машинка работала замечательно, но прошло полгода с момента покупки. Динамика стала совсем не та, машина буквально не ехала, больше 140 км/ч не разгонялась, а расход по городу превышал 20 литров на 100 километров.

Мастера на СТО (был на разных СТО) разводили руками — дело в инжекторе. А поскольку система довольно старая, то лезть туда не хотели — или заказывать оригинальный инжектор (а новый инжектор K-Jetronic у дилера стоил дороже, чем моя машина) или менять двигатель на более современный. Первый вариант я сразу исключил — не стоит вкладывать такие деньги в машину 1983-го года выпуска. Второй вариант тоже довольно дорогой. Нужно купить на разборке двигатель, который можно было бы установить в мою машину, сделать ему капитальный ремонт — потому что он ведь не первой свежести. Это примерно долларов 800. Но еще нужны дополнительные запчасти — блок управления, топливный насос и прочие мелочи, а это тоже стоило денег. Вместе с работой выходило  минимум 1200 долларов. Треть стоимости машины.

Заехал я на еще одну СТО. Там предложили более бюджетный вариант — установить карбюратор. У них все для этого было, а именно — головка для двигателя М10 (у меня был именно такой) под карбюратор. Карбюратор предлагали купить новый — жигулевский. Все бы обошлось в 200-300 долларов (с работой). Но лепить из своего BMW «Жигули» я не захотел. И, как оказалось, правильно сделал. На еще одной СТО мне предложили померить давление топливного насоса. Сняли топливный насос, а он оказался от… ВАЗ 21099. Да, фирмы Bosch, но такой, как ставился на «Жигули». Проблема решилась заменой топливного насоса. В результате и деньги сэкономил и не позволил неквалифицированным мастерам «изуродовать» (или «заколхозить» — это более точное определение) свою машину.

3.24. Проверяем «бегунок»

Машина заглохла в пути. Просто заглох двигатель и больше не заводился (хорошо, хоть в городе). Позвонил к мастеру, он проверил предохранители, реле бензонасоса — все в норме. Наверное «издох» бензонасос — очень на то похоже. Вызвали такси, отбуксировали машину на СТО. В результате проверки выяснилось, что сломался «бегунок» — распределитель зажигания. Всего-то. Тогда я мало разбирался в машинах и хорошо, что попал на честное СТО. А то тоже могли заменить бегунок, который стол 10 долларов, а сказать, что заменили бензонасос (100 долларов).

3.25. Нужно разбирать дверь!

У вас начала скрипеть ручка двери? Мастера заявляют, что нужно разобрать дверь, чтобы все там хорошенько смазать. За сборку-разборку двери, конечно, просят денег — долларов 10-20, а может и больше — все зависит от «серьезности» вашего автомобиля.

Знайте, что вам не нужно разбирать дверь (чем меньше ее разбираешь, тем надежнее она работает — имеются в виду приводы стеклоподъемника и центрального звонка). Купите в любом автомагазине или на авторынке жидкость WD-40. Данная жидкость продается в виде аэрозольного баллончика. Этой «аэрозолью» нужно обработать внутренние механизмы ручки. Как? Под ручкой двери будут щели, в которые и нужно направить (c)  Колисниченкожидкость с помощью тонкой трубочки, которая поставляется вместе с баллончиком. Такую операцию вы можете сделать и сами — без помощи мастера. А жидкость WD-40 всегда приходится в хозяйстве, да и стоит она недорого! К тому же она может помочь вам зимой, когда замерз замок двери машины или замок гаража (конечно, в последнем случае WD-40 нужно хранить дома, а не в гараже).

Рис. 3.7. Баллончик WD-40: штука нужная в хозяйстве

3.26. Развод при замене масла в двигателе

Вы приехали на СТО и хотите заменить масло. Вы договариваетесь о том, что масло выбранной вами марки, например, Mobil, будет стоить столько-то. Вам заливают масло, но вы уверены, что вам залили именно выбранное вами масло? Ведь вам вместо Mobil могли залить тот же Shell, который намного дешевле или вообще «шедевр» от ТНК. С таким маслом можно и на капиталку двигателя попасть. А на СТО вам зальют «гадость» специально — ведь, когда придет время ремонтировать двигатель, вы к ним же и приедете! Выходит, они заинтересованы в том, чтобы залить вам некачественное масло. Вы просите показать канистру от масла, а вам заявляют, что масло было в большой бочке и показывают вам бочку с маслом Mobil. Проверить, какое масло залито на самом деле, можно только в лаборатории, но анализ будет стоить примерно столько же, сколько и само масло — не думаю, что вам это нужно. Поэтому вы уже никак не проверите, какое масло реально залито.

Что нужно делать, чтобы вас не развели при замене масла? Нужно купить масло в специальном магазине, который специализируется на продаже масел. Как правило, там же можно купить и масляный фильтр для вашего автомобиля.

При покупке масла требуйте сертификат качества. Если сертификата нет, тогда лучше масло в этом магазине не покупать, а купить там, где будет сертификат. Отнеситесь к выбору масла очень серьезно — неправильно выбранное масло может причинить вред вашему двигателю. Лучше всего заливать масло того типа, который рекомендует производитель автомобиля.

Когда вы купите масло, отправляйтесь на СТО и требуйте, чтобы масло поменяли при вас. Так и только так нужно менять масло. Кстати, при замене масла требуйте, чтобы масло сливалось с двигателя, а не «высасывалось» вакуумным аппаратом для замены масла. Даже, если вы сливаете масло, в двигателе остаются остатки старого масла. А в случае вакуума старого масла остается намного больше. Поэтому никакого вакуума, а только честная замена масла.

3.27. «Стучат гидрокомпенсаторы. Нужно менять»

Все рано или поздно изнашивается и ломается. Пришло время и вашим гидрокомпенсаторам: у вашего бензинового двигателя появился чуть ли не дизельный рокот. Мастера на СТО рекомендуют менять гидрокомпенсаторы. Занятие довольно недешевое (примерно 30 долларов один гидрокомпенсатор плюс работа).

Но вы можете просто перейти на более вязкое масло. Например, если вы до этого использовали масло маркировки 0w-* или 5w-*, то можете перейти на 10w-40 или на 10w-60. Если износи гидрокомпенсаторов не критичный, тогда стук исчезнет, а двигатель будет благодарно шуршать. Не нужно думать, что это временная мера, например, до продажи автомобиля. Нет, на таком масле можно проездить еще ни один год (понятно, что раз в 10 тысяч километров, но не реже чем раз в году, нужно менять масло).

3.28. «Нужно менять форсунки»

Качество нашего бензина оставляет желать лучшего. Именно из-за отвратительного качества бензина нам приходится чаще менять топливный фильтр и чистить форсунки. Топливный фильтр рекомендуется менять каждые 7-10 тысяч километров (в зависимости от модели фильтра), а чистить форсунки — каждые 30-40 тысяч километров.

Как понять, что пора чистить форсунки? Если после замены топливного и воздушного фильтров машина «тупит», то есть на лицо потери в динамике, тогда нужно задуматься о чистке форсунок. Но на некоторых СТО мастера с помощью компьютера определяют реальные значения впрыска форсунок (понятно, что форсунки не новые и параметры впрыска будут отличаться от нормы) и заявляют, что форсунки нужно менять, поскольку они плохо впрыскивают бензин.

Это развод. В большинстве случаев помогает чистка форсунок (или в ультразвуковой ванне или под большим давлением). Попробуйте сначала почистить форсунки (это немного дешевле их замены) и вы сразу почувствуете разницу.

Хотя, иногда форсунки действительно нуждаются в замене. Помню, моя машина на ходу могла ни с того и ни с сего заглохнуть. Никто не мог определить причину — на диагностическом стенде машина отлично работала.

Проблема решилась при чистке форсунок. Когда форсунки чистили, было обнаружено, что одна форсунка работает не всегда: когда давление маленькое (как на диагностическом стенде, когда машина работает на холостом ходу), форсунка работает, когда же (c)  Колисниченкодавление возрастает, форсунка отказывалась впрыскивать бензин. Форсунка была заменена (заметьте, не все, а только одна) и проблема исчезла.

Вывод: не нужно беспрекословно выполнять рекомендации мастера. Попробуйте сначала почистить форсунки. Конечно, чистка форсунок не сделает из них новые, но разница все равно будет ощутима, да и бюджет чистки форсунок не сопоставим с их заменой.

3.29. «Купите средство для чистки инжектора!»

Довольно часто в автомагазинах и на СТО продают так называемые жидкости для очистки инжектора. Использовать такую жидкость очень просто: вы заливаете ее в бак и катаетесь. В форсунки вместе с бензином поступает эта жидкость и, таким образом, производится чистка инжектора. Довольно удобно — не нужно ехать на СТО, не нужно разбирать автомобиль. Просто залил и катаешься. И многие, по незнанию, ведутся на этот развод.

Наш бензин содержит не только бензин, но и грязь, которая в качестве осадка оседает на дне бака автомобиля. Жидкость, которую вы заливаете в бак, поднимает со дна бака весь осадок и направляет его в инжектор. Так что неизвестно, что хуже — или не чистить инжектор или чистить вот таким вот образом.

Такие жидкости помогают, если у вас новый автомобиль, а вы на трассе заправились плохим бензином или же если вы живете в Европе, где идеально чистый бензин. Наши же мастера пользуются этими жидкостями для своего блага — сначала вы покупаете у них эту жидкость, а через некоторое время записываетесь на чистку форсунок.

Так что запомните: в бак, кроме бензина (или дизельного топлива — смотря, какой у вас двигатель) ничего лить не нужно. Ни присадки, ни жидкости для «чистки» инжектора.

3.30. «Нужно менять тормозные диски!»

Довольно часто вместо простой замены тормозных колодок заставляют менять и тормозные диски, и тормозные колодки. Для сравнения: стоимость колодок на мою машину — 80 долларов (передние и задние, с датчиками износа), а стоимость тормозных дисков — 320 долларов (передние и задние, качественный не оригинал).

Вот и получает, зачем платить 400 долларов, если можно обойтись 80-ю? Не спорю, тормозные диски тоже изнашиваются (как правило, после пробега в 150-200 тысяч), но не менять же их при каждой замене тормозных колодок — это, как правило, 50-70 тысяч километров — в зависимости от стиля вождения.

И вообще знайте: что при замене колодок не обязательно менять все колодки сразу. Обычно передние колодки быстрее изнашиваются (поскольку большее тормозное усилие приходится именно на передние колеса), поэтому передние колодки нужно менять чаще (ровно, как и передние тормозные диски, но только если есть в этом необходимость).

3.31. Развод на ШРУСах

ШРУС — это шарнир равных угловых скоростей, он же «граната». Признаком того, что ШРУС неисправен  является потрескивание при движении с повернутым рулем. Довольно часто при замене «гранаты» заставляют менять не только сам ШРУС, но и ступицу, подшипник ступицы и внутренний привод. А это намного дороже, чем замена одного ШРУСа. Как правило, все вместе (и ступица, и подшипник, и внутренний привод, и ШРУС) ломается очень редко!

Вывод: нужно поехать на другую СТО и попросить заменить ШРУСы.

3.32. Моральная подготовка клиента

Сейчас расскажу одну историю, довольно поучительную историю, которая произошла с одним человеком, неправильно выбравшим автосервис. У него был старенький (90-го года) автомобиль с автоматической коробкой передач. Автомобиль ему нравится, поэтому менять его на более новый он не хочет (до сих пор на нем так и ездит). Сама история произошла два года назад.

Сломалась АКПП. Этим все сказано. Ремонт АКПП для BMW 530 (у него такой) у официального дилера исключен сразу, поскольку вердикт официалов — замена коробки. Стоимость его АКПП (новой, понятно) — 5100 долларов. И это при рыночной стоимости автомобиля в 6000-7000 долларов. Понятно, что замену АКПП никто производить не стал — дорого (с работой стоимость ремонта превышала 6000 долларов).

Тогда владелец поломанного автомобиля начал обзванивать различные автосервисы. Где-то предлагали замену коробки на б/у коробку, где-то предлагали отремонтировать, но суммы тоже были «космическими» — от 2000 до 3500 долларов. Выкладывать такие деньги не хотелось.

И вот, казалось бы, СТО была найдена. СТО специализировалась о ремонту именно автоматических коробок передач. На СТО сказали, что ремонт обойдется примерно в 600 долларов, эвакуатор — за счет СТО. Хорошие условия, а главное — заманчивая цена. Это, я должен вам сказать, шара для ремонта АКПП. Вот владелец BMW и повелся на эту цену.

Коробку сняли, разобрали, подсчитали стоимость необходимых запчастей — всего на 650 долларов вместе с работой. Такая цена клиента устроила, поэтому был заключен договор на ремонт АКПП — все «солидно и красиво».

Но дешевый сыр бывает или испорченным или в мышеловке. Вот в такую мышеловку и попал клиент того СТО. При заключении договора договорились, что на поставку необходимых деталей нужно 2 недели. Это и должно быть насторожить клиента! (c)  КолисниченкоВедь если автосервис специализируется на ремонте АКПП, то все детали должны быть в наличии. Или же у СТО должно быть все «схвачено» и детали должны привезти в кратчайшие сроки — через 2-3 дня, но не через две недели. Но цена затмила глаза, уши и мозг клиента. И они отключились — и глаза, и уши, и мозг…

Через две недели, как и следовало ожидать, детали не привезли. Детали не привезли и через месяц. Не помогали ни просьбы, ни угрозы. Мастера на СТО ждали. Ждали, пока клиент будет готов на все, чтобы отремонтировать свою машину. А клиента каждый день  кормили завтраками, а потом сообщили, что запчастей достать не могут.

Самое правильное решение в таком случае — забрать машину и поехать на другое СТО. Помню, со мной произошла подобная ситуация, когда машину неделю продержали на СТО с разобранным бампером (после легкого удара нужно было выставить его на место и поменять радиаторную решетку), а потом сообщили, что нужно вытягивать лонжероны. Тогда я забрал машину и правильно сделал, как оказалось.

Но вернемся к рассказу про АКПП. Ошибкой клиента было то, что он сделал предоплату. Оплачивать ремонт нужно после самого ремонта, а не оставлять аванс. Тогда проще расторгнуть договор. Нашему клиенту ничего не оставалось, как просто ждать, потому что деньги уже были заплачены.

Спустя два (!) месяца ему сообщили, что детали есть, но цена на них выросла и теперь составляет не 650 долларов, а 1500 долларов (неплохо, больше, чем в два раза). Клиент уже был готов на все, он доплатил разницу и через неделю получил свой автомобиль.

Но машина ехала как-то не так — особенно напрягали посторонние звуки в коробке. Мастера заверили клиента, что так и должно быть, поскольку это «притираются» установленные детали. К тому же, заверили, что волноваться ему не о чем, потому что есть гарантия на выполненную работу — 10 тысяч километров. Спустя две тысячи километров коробка «накрылась». Причем даже не в городе, а за городом и пришлось потратиться на эвакуатор.

Машина опять попала на то СТО — ведь есть гарантия (да и прошло после ремонта меньше, чем два месяца). На СТО разобрали коробку и сказали, что причиной поломки является «дефект самой коробки» и что они не будут браться за ее ремонт.

Клиенту ничего не оставалось сделать, как забрать машину, отвезти ее на другое СТО, а поскольку есть договор на ремонт, а ремонт не выполнен, то клиент подал в суд на СТО. Суд обязал СТО вернуть 1500 долларов (данная сумма была подтверждена квитанциями) и 100 долларов морального ущерба. Судебный процесс длился 3 месяца, а процесс «возврата» денег с помощью судебных приставов растянулся еще на полгода. Всего на историю с АКПП было потрачено более года жизни. Учитесь на чужих ошибках: правильно выбирайте автосервис!

3.33. «Нужно менять мозги»

Иногда так и хочется сказать эту фразу некоторым механикам на СТО: что мозги нужно менять им, а не автомобилю! Но сейчас мы поговорим о «мозге» автомобиля, а именно о его компьютере управления двигателем.

Современные автомобили — это довольно сложные электрическо-механические устройства. В автомобиле ничего не происходит без ведома компьютера. Вы нажали педаль газа — компьютер «разрешил» форсункам впрыснуть больше топлива. Если же компьютер посчитал, что сейчас лучше бензин не впрыскивать, например, потому что был получен сигнал от датчика ABS о пробуксовке колеса, то впрыск не будет произведен или же будет впрыснуто меньшее, чем в обычных условиях, количество бензина.

Да, может старая, полностью механическая система впрыска (карбюратор) и надежнее (некоторые старые «Жигули» и «Москвичи» до сих пор ездят, спустя 30-35 лет после их выпуска, хочу я посмотреть на современные машины через 30 лет — большая их часть будет утилизирована), но у электронно-механической системы есть свои преимущества. Во-первых, такая система безопаснее для самого водителя, особенно, для начинающего. Во-вторых, применение компьютера позволяет снизить расход топлива и вредные выбросы в атмосферу. Именно благодаря умной электронике достигаются современные характеристики автомобилей. Ведь скорость и разгон до 100 км/ч — это не самоцель автомобилестроения. Например, в 50-х годах прошлого столетия выпускался Mercedes 300SL Gullwing, развивающий максимальную скорость в 260 км/ч. Вы только вдумайтесь в эти цифры: 260 км/ч в 50-ые годы! Сейчас такой скоростью никого не удивишь, но не 50 лет назад.

Рис. 3.8. Купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1955 года выпуска

А если бы вы знали, сколько богатых и успешных людей (бедные и неудачливые таки авто не покупали!) разбилось на таких автомобилях! И вовсе не потому, что машина была плохой. Наоборот, машина очень надежная и некоторые экземпляры сохранились до наших дней (для справки — стоимость такой машины сейчас примерно 250 тысяч евро). Просто в то время не было электронных помощников, а поскольку машина была серийной, то за ее рулем оказывались самые обычные люди, а не профессиональные гонщики. Поэтому электроника в автомобиле — штука нужная.

Иногда мастера предлагают перепрошить «мозги» или же вовсе их заменить, например, когда машина дергается или глохнет без видимой причины. Нужно отметить, что в большинстве случаев — это развод. На самом деле причина поломки может быть в системе впрыска, в каком-то датчике, но не в самих мозгах.

Выход из строя ЭБУ (электронного блока управления) машины — это явление очень редкое. Поэтому причину нужно искать в чем-то другом. Правда, на некоторых старых автомобилях поломка ЭБУ возможна из-за того, что забиваются дренажные отверстия и вода во время дождя заливает отсек, в котором установлен ЭБУ. Но это возможно далеко не на всех автомобилях, к тому же автомобиль должен быть по-настоящему старым. Не думаю, что вашей машине больше 20 лет (кстати, ЭБУ начали устанавливать на автомобили еще в начале 80-ых).

Перепрошивка ЭБУ (замена программы компьютера автомобиля) тоже редко нужна. На иномарках практически никогда не нужна (если, конечно, вы не хотите сделать автомобилю «чип-тюнинг», но в этом случае вы сами должны знать, на что вы идете). На современных отечественных авто путем перепрошивки можно убрать некоторые проблемы с зажиганием.

Вывод: в мозги автомобиля лучше не лезть, поскольку это требует высокой квалификации. Если на обычной СТО вам заявили, что «нужно поменять мозги», тогда вам нужно обратиться за диагностикой на официальную СТО. В большинстве случаев «мозги нужно менять» мастерам обычной СТО, которые заявили вам такое.

3.34. Развод на дисках

Что ни говори, а 90% вида автомобиля дают ему диски. Если вы установите бросающиеся в глаза, красивые диски, ваш автомобиль мгновенно преобразится. Вам не нужны, ни гигантские спойлеры, ни аэродинамические обвесы, вам нужны только одни диски. Чтобы вы ни делали с машиной, а если она стоит на некрасивых дисках или же вообще на стальных дисках с колпачками — вида у нее не будет.

В автосалоне вам предложат оригинальные диски. Скорее всего, вы не захотите покупать их по такой цене. Например, на BMW оригинальные диски (комплект) стоит 1000-1200 евро. Хотя, если честно, когда буду покупать новый автомобиль, я куплю именно оригинальные. Чуть позже я расскажу почему.

Итак, вы идете на авторынок с одной целью — выбор дисков для вашего автомобиля. Наверное, вы сразу обратили внимание на разброс цен — тайванские диски на ваш автомобиль можно купить за 300-400 долларов, в то время, как диски такого же размера, но других фирм стоят от 500-600 долларов до нескольких тысяч. Стоит ли переплачивать? Нужно смотреть на технологию, по которой созданы диски, и на фирму производителя. Начнем с фирмы: я бы порекомендовал немецкие или итальянские диски: Alutec, AC Schnitzer, MIM, MOMO, OZ, StilAuto. Не покупайте тайванские или турецкие диски. В отличие от «благородных» дисков тайванские в случае удара лопаются. Что будет с машиной и водителем, если диск лопнет на 200 км/ч, одному Богу известно. А вот диски указанных фирм не лопаются, а деформируются. Да, неприятно, возможно, придется купить новый диск, но зато и вы, и автомобиль останетесь целыми.

Теперь о технологии. Диски бывают кованными и литыми. Преимущества кованных дисков:

  • Кованные легче, чем литые — это положительно сказывается на управляемости и на ресурсе ходовой, если вы ездите по ровным дорогам. А если дорогие неровные, тогда смотрите недостатки
  • Кованные диски не лопаются — они до такой степени твердые, то практически нет вероятности, что кованный диск лопнет

А теперь о недостатках:

Я рекомендую литые диски. Во-первых, рисунок можно выбрать поинтереснее, а во-вторых, после каждого «влета» в глубокую ямку не придется заезжать на СТО и проверять ходовую, как в случае с кованными дисками.

То есть вам нужно купить литые диски, но не самые дешевые, а средней ценовой категории. Хорошие диски вам обойдутся примерно в 120-150 долларов за диск, то есть комплект дисков выйдет примерно 600 долларов. Это хорошая цена для хороших дисков.
Покупать диски тайванского производства не стоит. Сам видел, как на них облазит хром. Смотрится ужасно. Даже если они спустя год-полтора не треснут от наших дорог, то краска уж точно облезет и вида никакого не будет.

Почему я говорил, что куплю себе оригинальные диски. Потому что, как правило, качество этих дисков очень высокое. Вы можете долгие годы ездить на оригинальных дисках и не знать с ними никаких проблем. А вот даже качественные диски других производителей (я уже молчу о Тайване) вы будете ремонтировать в среднем раз в два года (если не чаще). Во всяком случае, свои итальянские диски, которые покупались новыми, за два года ремонтировал дважды. Они не лопались, а просто немного гнулись, но все равно неприятно. Поэтому в следующий раз только оригинальные диски.

3.35. Требуйте вернуть старые детали!

Довольно часто мастера на СТО не возвращают вам ваши старые детали — мол, они их утилизируют. Вы приехали менять немного помятое крыло? Или амортизаторы? Или детали ходовой? Или датчики? Требуйте назад свои детали.

Датчики и прочие электронные принадлежности в случае откровенного развода могут просто оказаться рабочими. Вы это сможете проверить на другой СТО. Даже если ничего не сможете предъявить мастерам той СТО, где вам установили новые датчики, у вас останутся старые — про запас. А вдруг новые выйдут со строя?

Амортизаторы и большинство деталей подвески восстанавливаются — знайте это! Свои детали нужно забрать, даже если вы не хотите их восстанавливать. Ведь мастера на СТО восстановят их и продадут как б/у, вам же с этого ничего не будет — мол, ваши детали мы выбросим в мусор. Не дайте СТО наживаться на вас! Уж лучше самому выбросить свои же старые детали в мусор!

3.36. Сам себя развел. Не ставьте сами диагноз!

Не нужно ставить самому диагноз относительно того, что сломалось, если вы окончательно не уверены. Во-первых, вы этим сбиваете с толку мастера. Он может подумать, что вы точно уверены или же вам «диагноз» сообщили на другой СТО, поэтому ход его мыслей будет неправильный.

Во-вторых, вы сами даете повод для развода. Например, вы заезжаете на СТО и говорите, что у вас стучат амортизаторы. Вам их и поменяют. А заодно предложат поменять и подушки амортизаторов, которые тоже уже изношены (а реально стучали как раз эти подушки!)

Лучше всего приехать на СТО и пожаловаться на стук в подвеске (даже если вы сами знаете причину): послушайте, что скажет мастер. Если вы точно уверены, что дело в подушках, а мастер говорит, что нужно менять амортизаторы, можно сделать вывод, что на данной СТО — разводят! Вот так вот! Так что не спешите открывать козыри!

3.37. Восстановление ходовой: развод или нет?

Некоторые СТО занимаются восстановлением ходовой. Сейчас объясню, что это такое. Довольно часто в деталях ходовой изнашивается какая-то небольшая часть, например, резиновая втулка. Хотя остальная часть детали — целая. На такой СТО выпрессовывают эту втулку, устанавливают новую и таким образом у вас получается практически новая исходная деталь.

Развод ли это? Сложно сказать. С одной стороны — на лицо реальная экономия. С другой стороны, все зависит от того, как мастера восстановят детали. Одни делают хорошо, другие — плохо. В любом случае, восстановление ходовой — это временная мера. Восстановленной ходовой хватает тысяч эдак на 10-15, а гарантия дается, как правило, на 10 тысяч. Поэтому все равно рано или поздно придется покупать новые детали ходовой.

Использование материала запрещено! (c) 2011 Денис Колисниченко

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>