Выбор BMW в кузове E39

Итак, вводные данные: есть желание купить пятерку в 39-ом кузове. Вот она:

Краткая информация о моделе (скопипастил, потому что лень было писать самому)

Новая «пятерка» от BMW (заводское обозначение Е39) появилась в 1994 году. Сначала выпускали автомобили с кузовом седан, в 1997 году увидел свет универсал, по традиции получивший наименовании Touring. В 2000 году внешность автомобиля подретушировали, что на первый взгляд почти незаметно. Легче всего модернизированный автомобиль распознать ночью — передние габаритные огни выполнены из светодиодов в виде колец вокруг фар.
Гамма силовых агрегатов BMW серии 5 широка — от 115-сильного до 400-сильного 5,0-литрового V8. Последний устанавливают только на спортивную модификацию BMW M5, которая имеет уменьшенный дорожный просвет, жесткую подвеску.

Больше копипастить не буду.

Подробную инфу сможете найти в Интернете, поэтому лучше уделить внимание именно выбору нужной модели.

Когда выбирал свою машину (откатал на Е39 1,5 года), пересмотрел 10 или 11 машин, перечитал кучу информации и множество форумов.
В основном на форумах можно прочитать следующие страшилки: никасиловый двигатель, рейка, сыпкая подвеска. В общем машина тебя разденет, не покупай и т.д.

Стандартные отзывы тех, кто или купил самую дешевую и поэтому самую убитую машину или тех, у кого 39-го кузова никогда не было и они где-то что-то слышали. При правильном выборе машинка будет не дороже в обслуживании, чем ее предшественница — пятерка в кузове Е34 (88-95 гг), а во многом даже и дешевле — ведь машина новее и если за ней нормально следили, она не будет сыпаться.

Общие рекомендации по выбору машины я не буду приводить — мол кривые зазоры, криво стоящие колеса — это и так понятно, а если не понятно, то много информации можно найти в Интернете. Я остановлюсь только на особенностях и болячках 39-го кузова

Кузов

Машинка даже сейчас выглядит довольно современно, а учитывая, что ценник в долларах на фоне кризиса упал, она стала доступнее, чем год-полтора назад. К слову, в мае прошлого года машина 96-99 года стоила от 14000 (самые убитые) до 18000$. Рестайлинг модели произошел в сентябре 2000 года. Рестайлинговые модели стоили в мае прошлого года 24000-32000$. Сейчас машины 96-99 гг можно найти за 9-12 тысяч (предложений — море), а обновленные — до 18 тысяч (есть отдельные уникумы, которые хотят за свои машины и по 25, но одно дело хотеть, а другое — продать). Как видите, машина в среднем стала доступнее на 5-10 тысяч долларов. У кого зп в долларах, тому повезло — самое время покупать.
Внешне отличить рестайлинговую модель от обычной можно по передним фарам и переднему бамперу. Вот обычная:

А вот обновленная:

Кстати, вот еще интересная инфа на википедии

http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_E39

Обновленная модель смотрится интереснее за счет оптики с ангейльскими глазами — габаритными огнями

Еще обновленная модель отличается задней оптикой, но о ней поговорим позже. Спереди изменения более существенны. Еще в новых моделях произошли небольшие изменения в салоне, вроде большого телевизора 16:9, а в старых машинах телевизор был 4:3 (если был вообще).

В сентябре 2000 года произошёл внешний ре-дизайн автомобиля. Все следующие автомобили «пятой» серии в данном кузове выпускались в новом виде:
Новая оптика. Габаритные (стояночные) огни передних фар получили округлую форму в виде «ангельских глаз». Все варианты передних фар оснащаются линзованным ближним светом. Задние фонари имеют прозрачные(жёлтые) указатели поворотов, а также светодиодные габаритные огни.
Передний бампер подвергся значительным изменениям в дизайне, а также были введены новые противотуманные фары.
«Ноздри» на переднем капоте теперь имеют более выразительную форму.
Молдинги окрашиваются в цвет кузова автомобиля, кроме версии М5, которая, как и прежде, имеет чёрные матовые молдинги.
Навигация устанавливаемая в новые автомобили имеет большой широкоформатный цветной монитор 16:9.
И другое…

Мотор

Гамма моторов впечатляет — от самого слабого M52B20 (150 л.с.) до S62 (400 л.с.). Какой мотор выбрать?

Самая слабая модель — 520. С 96 по 99 годы она оснащалась мотором M52B20, с 98 по 2000 — мотором M52B20TU. Оба мотора довольно слабые — 150 сил недостаточно для достаточно тяжелой машины. А если присматриваете машину с АКПП, то о 520-ой лучше вообще забыть. 520 на автомате — это не БМВ. Это что-то похожее на БМВ, только внешне, но это овощ, а не машина. Для жены — для поездок в булочную.
С 2000 по 2003 520-ые оснащаются моторчиком M54B22. Тут уже 170 (точнее 168) сил и 210 момента (против 150 сил и 190 Нм момента). Если машинка будет на механике — можно покупать. Потом можно сделать чип-тюнинг, который прибавит примерно еще 12 сил и 10-15 Нм крутящего момента. В итоге будет 180 сил — вполне нормально. Правда, за чип придется выложить от 400 до 600 долларов — стоит ли оно того, решайте сами.

Но машинки с М54 могут сейчас стоить до 20 тысяч долларов (я смотрю по Украине). Согласитесь 10-11 и 20 тысяч — разница существенная. Поэтому о M52B20 лучше забыть и присмотреться к следующим моторам:

M52B25 — устанавливался на 523, 170 сил, 245 Nm, с 1995 по 1998
M52B25TU — ставился на 523, 170 сил, 245 Nm, с 1998 по 2000.

Мощность этого мотора такая же как у М54, но зато едет он поинтереснее за счет более высокого крутящего момента — 245 Нм против 210 Нм.
Мне достался M52B28 — устанавливался на 528 с 1996 по 1998. Это чистые 2.8 литра, 193 силы и целых 280 Нм крутящего момента. Сказка, а не мотор. До этого у меня была E34 с M50B20. Так вот, после старой 520-ой мне сначала пришлось учиться трогаться с места, чтобы новая машина не улетела куда-нибудь в столб.

Для начинающих мотор довольно мощный, лучше присмотреться к 523. Хотя к мощности быстро привыкаешь и потом становится мало.

Почему чуть выше я сказал «чистые 2.8 литра»? Потому что у 523 мотор объемом 2.5 литра, но он дефорсирован до 170 сил. Но в техпаспорте у вас будет 2.5 литра, поэтому платить будете как за 2.5, а ездить как 2.3.

С 2000 по 2003 появилась модель 525, на которую устанавливался M54B25 — 192 силы и 245 Нм. По мощности этот мотор почти такой же, как и M52B28, но крутящего момента меньше. Вывод: лучше найти ухоженную 528, которая обойдется вам в 12 тысяч, чем покупать за 18 рестайлинговую 525. Ехать 528 будет лучше.

Если не пугают большие объемы, тогда можно присмотреться к моделям 535 и 540. 535 выпускалась с 1996 по 2003 год. Сначала на нее устанавливался мотор M62B35, а с 1998 года — M62B35TU. Разница между старым и новым мотором — 10 сил и 25 Нм момента:

235 л.с. 320 Nm M62B35
245 л.с. 345 Nm M62B35TU

Вот обычный M62:

Вот M62TU:

Вот данные по модели 540:

540i 286 л.с. 420 Nm 1997 по 1998 M62B44
540i 286 л.с. 440 Nm 1998 по 2003 M62B44TU

540 — это настоящий ураган и намного дешевле в обслуживании, чем M5. Впрочем об этом — отдельно.

На 535 и 540 устанавливались 8-цилиндровые моторы, на остальные модели 6-ти цилиндровые. Поскольку 8 цилиндровые моторы более тяжелые, вместо рулевой рейки на 535 и 540 устанавливалась червячная пара — она практически неубиваемая, чего не скажешь про рулевую рейку. Да и ходовая на этих моделях более усиленная (жаль что не взаимозаменямая) — раз отремонтируете и забудете.

А теперь внимание! Чтобы вы не попали на денежку при выборе 535 и 540 вам нужно знать следующее. Некоторые модели оснащались системой EDC ( Electronic Damper Control) — Электронная регулировка жесткости амортизации. Амортизаторы версии EDC стоят существенно дороже обычных (в 2-3 раза), а учитывая что машине в среднем будет 10 лет и даже больше, то вероятность их замены довольно высока. Проверить машина с EDC или нет можно по наличии кнопки EDC в салоне. На такую машину в общем можно поставить и обычные амортизаторы, но нужно будет деактивировать эту систему путем перепрошивки мозгов машины.

Сколько стоит эта операция я не знаю, не дешево это точно, но могу подсказать того, кто сделает ее.

С другой стороны, повторюсь, версии с V8 привлекательны отсутствием проблемной рейки и более выносливой ходовкой.

С 1999 по 2003 г. выпускалась модель 530, на которую устанавливался рядный 6-цилиндровый двигатель M54B30 — 231 л.с. 300 Nm. Мотор довольно интересный благодаря большому крутящему моменту и большой мощностью. По сравнению с 528 здесь на 38 сил больше. Если нужна мощная машина и не хочется переплачивать

при техосмотре, можно выбрать 530 (но она изначально будет дороже стоить): налог на 530 дешевле, чем на 535. А у первых 535-ых мощность почти такая же как у 530.

Вот линейка дизельных моторов:

520d 136 л.с. 280 Nm 2000 по 2003 M47D20
525tds 143 л.с. 280 Nm 1996 по 1998 M51S
525tds 143 л.с. 280 Nm 1998 по 2000 M51STU
525d 163 л.с. 350 Nm 2000 по 2003 M57D25
530d 184 л.с. 390 Nm 1997 по 2000 M57D30
530d 193 л.с. 410 Nm 2000 по 2003 M57D30TU

Дизель на BMW — это интересная штука. 520 — это экономный вариант, очень экономный. Я бы вообще отказался от его покупки, поскольку в Европе он часто использовался на такси. Сначала BMW вообще была против использования их машин в качестве такси, потом взгляды компании изменились. Понятно, что конторы выбирали 520д как относительно дешевую машину (она стоила дешевле, чем остальные дизельные версии) с очень небольшим расходом. Кстати. на 520d 4-цилиндровый мотор, а на всех остальных дизельных — 6-ти цилиндровый. Я конечно все понимаю, но 4 цилиндра на тяжелой пятерке — это порнография. Уж лучше сразу купить опель. На тройке 4 цилиндра еще куда не шло, но не на 5-ку. Там 150 сил мало, не говоря уже о 136.
Крутящий момент у 525tds/525d довольно высокий — до сотни эта машинка разгоняется очень уверенно и при этом у нее большой расход. Если хочется дизель, 525 можно рассматривать как очень неплохую модель. Модель 530d — ураган. Мощность небольшая, но зато 410 Нм момента — это просто бомба.

Но у меня достаточно предвзятое отношение к дизелю. Обслуживание дизеля стоит дороже по сравнению с бензиновым двигателем и еще все дизели (современные) от BMW оснащаются турбонадувом, благодаря чему и достигается такой высокий крутящий момент. А для нормальной работы всего этого оборудования — топливной системы и турбины нужна хорошая солярка. А у нас ее нет. Если вам улыбнется удача и вы найдете дизель в хорошем состоянии (предпочтение нужно отдавать моделям последних годов выпуска — они меньше ездили по нашим дорогам), покупайте. Но только после тщательной диагностики у дилера (и только у дилера).

Какую-бы машину вы ни покупали, нужно тщательно продиагностировать двигатель. Проще всего измерить компрессию — это можно сделать на любой СТО (дизель нужно тащить только к дилеру). Компрессия должна быть одинаковой во всех цилиндрах. Конкретное значение приводить не буду (9-11), потому что компрессометр может врать. например на моей 528 компрессия была вроде как занижена — всего 9, но она была ровная. Мотор работал превосходно, динамика — ураган, масла не кушал. Что еще нужно?

Что делать, если таки купили машину с убитым мотором

А вот тут страшился про никасил. Никасиловые блоки не поддаются ремонту. Проще всего найти на разборке аналогичный двигатель и заменить его. Это обойдется вам от 1500 до 2000 долларов. Гильзовкой лучше не заниматься — изначально гильзование не было предусмотрено производителем и в результате изменится температурный режим работы двигателя, а новые кольца которые вы установите при капремонте будут рассчитаны на другой температурный режим. В результате такая машина — только на продажу. Долго вы на ней ездить не будете. Как мне кажется, лучше всего найти другой мотор. Тем более, что он стоит совсем недорого. И еще: все моторы М52, как М62 выглядят одинаково. То есть если у вас 520-ая, вы можете засунуть в нее двигатель М52B28 и никто в жизни не догадается о подмене (а номер двигателя у нас в техпаспорт не вписывают). Даже если инспектор при снятии машины с учета докопается до истины, то вы сами знаете что делать. Визуально (при остановке вас на посту) эти моторы выглядят одинаково, поэтому никто ничего не заподозрит.

Автомат или механика?

Механические коробки на БМВ — неубиваемые (практически не убиваемые). Максимум, что вы можете убить на механике — комплект сцепления, оно вам обойдется примрено в 400 долларов (новое).
А вот с автоматом сложнее. В случаего чего придется потратиться на 1500$ — именно столько стоит перебор автомата с запчастями или коробка бу с установкой. Да и мастера нужно будет хорошего найти.
Небольшой совет: если хочется комфортно, то лучше присмотреться к машинам последних годов выпуска (2000-2003) — может на них хоть автомат будет в лучшем состоянии. Вообще автомат — это довольно стремная коробка, пока ездит — хорошо, но если поломается — возможно, придется поставить машину на прикол и поездить на такси. Ага, правильно, пока скопите деньги на ремонт.

И еще: 520 на автомате — не покупайте! Овощ…. Для автомата нужна хотя бы 528-ая.

Ходовая часть и рулевое управление

Итак, надеюсь вы прочитали мое примечание выше относительно рулевой рейки и машин с мотором V8. Надежнее в плане ходовки и рулевого управления 535-ые и 540-ые. Можно ходовку и рулевое управление перекинуть с 535 на машины с мотором M52, но придется перекидывать абсолютно все, что экономически не выгодно.

Если есть машина-донор, почему бы и нет. А вот если покупать все новое — ой как дорого все это обойдется. Уже лучше довести до ума то, что есть.
Если застучала рейка, то ее восстановление обойдется примерно в 5 франклинов, то есть в 500 баксов. Новая — 1500 евро, если мне не изменяет память.
Ходовку можно восстанавливать. Но сложно найти мастера, который бы это сделал нормально. К слову, мне восстановление
передней ходовки (кроме аммо, аммо я поставил новые — Koni Sport желтые) — обошлось в 100 баксов. Рулевые тяги тоже поставил
новые, а вот рычаги восстановил. Если есть проверенный мастер, почему бы и нет? Аммортизаторы (не EDC) стоят относительно дешево — Boge по 150-180 долларов за штучку (передние), задние не знаю сколько. Koni Sport обошлись в 500 долларов пара. Вообще, если будете менять аммо, то Koni Sport с ручной
регулировкой жесткости — отличный выбор. Их можно сделать мягкими (мягче, чем оригинал), можно сделать жесткими. Как по мне — идеальный выбор.

Машина до сентября 98 года или болячка с ABS/ASC

До сентября 98 года на E39 устанавливали старые блоки ASC — системы курсовой устойчивости (антибукс, антизанос). Это меня и спасло в свое время, иначе
бы замена блока нового образца обошлась в 800 евро. А старые блоки практически не убиваемые. Некоторые умельцы умеют их ремонтировать, но как правило такого ремонта хватает не надолго, а стоит он 200 долларов. Так что лучше подкопить 800 евро на новый блок ну или купить машину до сентября 98 года! Тогда вообще забудете об этой проблеме. На старых машинах самое дорогое, что вероятнее всего выйдет из строя — это датчик АБС, который стоит около 100 долларов (их там 4, по одному на колесо, но все 4 обычно не ломаются). У меня же тогда просто сгорели предохранители, а на одной СТО города пытались
развести на новый блок. Гады. Но у них ничего не вышло. И еще мне кто-то будет говорить, что в Одессе мастера неправильные. Именно в Одессе мне и отремонтировали мою машинку.
Если горят значки АБС и ASC на приборке и они не реагируют на нажатие кнопки ASC (она включает/выключает ASC), то значит что-то с ASC/ABS не то. Система требует диагностики. Без диагностики покупать такую машину не советуете — можете попасть и на новый блок и на новые датчики. Максимальная сумма попадания — несколько тысяч долларов. Оно вам нада?
Продолжение статьи:

http://www.dkws.org.ua/phpbb2/viewtopic.php?t=4069

Выбор BMW в кузове E39: 2 комментария

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>