Сколько стоит восстановить 4.4i/4.6is (E53). Часть 4. Total

Теперь самая интересная часть сего опуса. Самому интересно, сколько выйдет. Считать буду по местной розничной цене экзиста, после чего переведу все в $, чтобы было всем понятно. Курс 8, то есть беру местную розничную цену 80 грн, делю на 8 и получаю 10$. То есть цена получается примерная, по своему опыту знаю, что можно достать минимум на 10% дешевле (да и курс уже не 8, а 8.15). Работу считать не буду, так как везде по-разному. Считать буду по группам, так что желательно прочитать первую и вторую часть.
Прежде, чем озвучить всю сумму, несколько комментариев:
1) Ремни-ролики выходят аж 694$. Неоригинал будет в 2 раза дешевле, кроме того в части 1 написано как можно еще сэкономить и тогда вся замена обойдется до 300 долларов, в общую сумму пошло 300$
2) Форсунки 100$ не считал, так как надеюсь, что их менять не придется, 100 — это 16 оригинальных колечек под форсунки, если их не поменять, от форсунок будет вонять бензом. Если 100$ за 16 резиновых колечек — это круто, то есть бошевские по 3 грн, итого 6$, но будем считать 100 — уже с чисткой форсунок. Сама форсунка стоит по бошу стоит чуть дороже 100$
3)Расходомер, топливный и воздушный фильтр предлагаю взять по бошу — цены божеские: 1700, 500, 77 грн. Есть еще китайский расходомер Starline по 654 грн — для самых экономных. В общую сумму пошло все по бошу.

Часть 1

Двигатель:

Разные прокладки — 2879 грн или 360$ (все только оригинал)
КВКГ — 1854 грн или 232$ (неоригинала вообще нет)
ГРМ — 6031 грн 753$ (тоже все оригинал, рука не поднялась бы Febi в двигло поставить)
Ваносы — 15712 грн или 1964$ (считал даже по опту, чтоб не шокировать публику, сэкономить можно разве что или не купив электромагнитные клапаны и надеяться, что они не накроются — 300$ или отказаться от покупки самих ваносов и купить ремкомплект — стоит недорого на фоне ваносов, сами ваносы обошлись в 1050$ в этой сумме).
Датчики распредвала — 120$ x 2 = 240$ (можно не покупать оба)

Итого: 3549$

Зажигание (самый плохой вариант, меняем все):
Катушки: 90$ х 8
Наконечники 17$ х 8
Свечи 21$ х 8

Считал все оригинал, так как те же катушки Бош не намного дешевле оригинала, по Бошу существенно дешевле только свечи.

Итого: 1024$

Ремни + Топливная система

Ремни и ролики — 300$
Расходомер — 220$
Фильтр воздушный — 10$
Фильтр топливный — 60$
Насос топливный — 170$
Абсорбер — 248
Клапан — 86
Форсунки — 100$ (чистка + колечки)

Итого: 1194$

Масло и фильтр

Масло: 8 литров хорошего масла — не меньше 100$
фильтр ориг 20$, не те деньги чтоб экономить

Фланги которые потеют, пропускаю, их менять не обязательно

Итого: 120$

Подушки двигателя в среднем 100$/шт — 200$

Профилактика системы охлаждения

Цены в гривнах (делим на 8, все оригинал):
бачок 900
пробка 154
радиатор 3400
муфта 1780
помпа 1600
термостат 800

Итого: 8634 = 1079$

Вся первая часть: 7166$

Часть 2

Передняя ходовая

Когда начал считать ходовку меня заблокировал экзист, а поскольку через прокси дает немного не соответствующие реальности цены, поэтому напишу по памяти (ставил все по TRW) 1200 + 600 + 160 + 400 + 500 = 360$ Да, не оригинал, зато все новое, а не как некоторые восстанавливают и пытаются убедить себя и окружающих, что ничего страшного. А TRW фирма неплохая достаточно.

Аммортизаторы: 400$ (Сакс)
Опоры: 60$ (Лемф)

Итого: 460$

Задняя ходовая

Пневмоподушки в среднем по 300$ за сторону

Итого: 300$

Задние сайлентблоки Н-образных рычагов около 50$

Все вместе: 350$

Рулевое управление

Рейка — 800$ TRW
Бачок ГУР- 50$ Лемф
ГУР — TRW можно взять за 270 евро (380$), за люк просят 500$
Рулевые тяги по лемфу примерно 600 грн штучка х 2 = 1200 грн = 150$

Итого: 1380$

Тормоза

Совсем недавно брал комплект передних тормозов, тормозные диски Ferodo, колодки Textar (не рекомендую, лучше взять что-то дороже), датчик, жижа. Все это обошлось в 200 (100 диск) + 70 (колодки) + 10 (датчик) + 10 (жижа) + смазка суппорта (копейки, посчитаем ее в стоимость жижи) = 290 долларов. Но колодки рекомендую брать ATE, они стоят 120 итого, 340.
Задние колодки стоят 80 долларов оригинал, я ставил зиммерманы, не пищат — 55 + датчик 10. Просто не глянул, сколько стоят оригинал. Придет время менять диски с колодками (задние) возьму оригинал, разница небольшая.

Посчитаю мой вариант 290 + 65 = 355.

Датчик АБС — от 40 долларов за Meyle до 130 долларов за оригинал. Посчитаем 100 долларов за хеллу.

Итого: 485

Часть 3

АКБ — 200 долларов, за эти деньги можно взять нормальный
Раздатка — 500$ (если есть предпосылки)
Микрофильтр — 40 долларов угольный
Клапаны печки — 200 долларов в среднем
Резина — от 1100 долларов за комплект разноширокой резины. Задние скаты выходят около 300 долларов + передние по 250. Балансировка, прокатка дисков — это уже отдельная тема и у всех по-разному. Так что эти затраты отнесем к работе и не будем считать.
Кузов — 200 полировка, подкрасы считать не буду, у всех свои.
Планка подсветки номера = 150

Вся часть 3: 2240$

С одной стороны все, а с другой многого не учел. Не учел, например, комплект ковриков в салон (почти 200$), эмулятор чейнджера (200 или бу чейнджер за 150) и т.д. Все эти мелочи тоже могут затянуть денег.
Но есть и третья сторона: не факт, что все это будет поломано. Те же катушки были посчитаны все, в то время как можно заменить всего одну. Можно не менять ваносы, отделавшись ремкомплектом и т.д.

Итого: 12591 американский доллар

Напомню, сумма получилась без учета стоимости работы, без коробки (никому не пожелаешь туда лазить) и всяких неучтенных «нежданчиков».

Сколько стоит восстановить 4.4i/4.6is (E53). Часть 3. Все остальное

Часть 3. Все остальное

Электрооборудование

Будем считать, что генератор, стартер будут служить долго и счастливо, а вы отделаетесь только заменой АКБ. Номер оригинального АКБ 61 21 8 381 768, 90 AH. Я поставил неоригинальный на 100 AH для небольшого запаса. Какой ставить советовать не буду, если есть возможность — оригинал. На моей 320 е90 АКБ на момент замены было шесть (!) лет и он еще не был убитым. Отдал соседу по гаражу на жигули — он до сих пор ездит и радуется, так что можно сказать, что он проработал 8 (!) лет. Что касается Бош и его S5 Silver Plus, то у друга его хватило на полгода. Сам менял АКБ дважды. Первого хватило на 3 месяца (машина исправна, просто такой попался), поменял по гарантии, взял какой-то другой. Какой точно не помню, лень снимать запаску. Точно помню, что на 100 А/ч.

Раздатка

На дорестайле в отличие от рестайла нет всемогущего и ломучего X-Drive. Самое страшное, что может случиться — растягивается цепь. Замена цепи (цепь + работа) стоит 500$. Если нужно, я подскажу телефон. Как по мне, то, учитывая ремонтопригодность, считаю старую раздатку преимуществом дорестайла. Когда машины были новыми, то есть если взять 2004-ый год и машину 2003 (дорестайл) и 2004-го года (рестайл), то икс-драйв позволяет помимо всего прочего еще и горючку экономить. Когда же возраст стремится к 10 годам (а самым первым рестайлам уже в этом году исполнится 10 лет), то икс-драйв превращается в дополнительный гемор.

Кондиционирование

Если повезет, то отделаетесь заменой микрофильтра и заправкой кондера. Сколько стоит заправка кондера не знаю, на этой машине не заправлял, на 3-ке не было необходимости, на Е39 заправлял, но это было очень давно.
Номер микрофильтра:

64 31 8 409 043

Частенько зависают клапаны печки 64 12 8 374 995. Или менять или постучать чем-то, но только аккуратно. Плохо, что бюджетный вариант прокатывает ненадолго.

Резина

Казалось бы почти все, но есть еще одна статья расходов. Казалось бы — расходник. Но ценник на резину особенно в 20-ом радиусе конский. Б/у не прокатывает, не думаю, что если кто-то проделал все описанное в этих трех частях будет покупать бу скаты. Новые стоят от 250 долларов 275/40 R20 и от 300 долларов 315/35 R20. Понятно, что можно взять еще дороже и ощутимо дороже, но минимальный попадос будет равен 1100 долларов + выровнять диски, которые от наших дорог уже успели стать квадратными. В среднем еще около 100-150$ на прокатку плюс балансировку. И это если все в идеале, на дисках нет трещин и их не нужно красить.

Кузов

Если машина не была бита, то по кузову ничего, кроме полировки ($100-200) делать не придется. Максимум для полного феншуя — заменить значки капота и задней двери и может некоторые уплотнители. Все это считать не буду, та как у всех все будет по-разному. Единственная общая болячка, которая будет у всех — планка подсветки номера. Можно попытаться найти бу и слепить из двух одну, а можно купить новую — 51 13 7 170 840. Стоит эта «прелесть» аж 150 баксов + покраска и установка. Свою пока не менял, давит жаба отдать примерно 200 баксов за это.

Сорри картинок не будет — лень и нет времени.

Скоро (сегодня) будет последняя часть — с общей суммой. Сумма уже подсчитана, осталось упорядочить подсчеты :)

Не переключаемся, скоро все будет :)

Сколько стоит восстановить X5. Часть 2. Ходовая, рулевой механизм, тормоза

Ходовая на X5 — это расходник. А еще учитывая «качество» наших дорог (отдельное спасибо нашим властям за бензин по 11.49 и отличные украинские дороги), то менять ходовку или хотя бы отдельные ее элементы приходится со сменой масла. Сделать раз и забыть, увы, не получится. Забыть можно, но только на определенное время.

Передняя и задняя ходовка

Итак, список запчастей на переднюю ось:

31 12 6 760 275 x 2 нижний (поперечный рычаг)
31 12 1 124 622 x 2 шарнир нижнего рычага
31 12 6 769 715 x 2 шарнир тяги (верхнего рычага)
31 12 6 756 491 x 2 шаровая
31 35 1 097 021 x 2 втулки стаба
31 35 6 750 703 x 2 стойки стаба

Если повезет, то этим только и обойдется. Теперь о том, как можно немного сэкономить. Можно купить неоригинальные нижние рычаги (например, TRW), стоят почти в два раза дешевле оригинала и идут уже с запрессованными шарнирами. Я об это не знал и заказал отдельно шарниры, до сих пор валяются где-то дома. Верхние рычаги (тяги) покупать не нужно в сборе. Можно купить отдельно шарнир и отдельно шаровые. Самим тягам, как правило, ничего не будет. Шаровая, если по лемфу стоит прилично, по мугу и подобным производителям — чуть дороже 20 баксов. Шарниры стоят дороговато, как для шарниров. Но выхода другого нет. Зато втулки стаба стоят копейки. Стойки стаба — тоже не очень дорого (даже оригинальные).
Если не повезло, тогда придется менять стойки (аммортизаторы):

31 31 6 764 601 (левый)
31 31 6 764 602 (правый)

На оригинал ценник не очень хороший, рекомендую брать хороший неоригинал вроде Sachs:

290 240 левый (Super Touring, газовые)
290 239 правый

 

Sachs 290 240

 

Не мягкие и не жесткие, в общем мне нравятся.

Заодно нужно поменять опоры:

31 30 6 779 604 x 2

 

Опоры

 

Даже если кто-то до вас менял стойки, как в моем случае, не факт, что поменял опоры (люди жадные по своей природе). Так что опоры тоже следует проверить. Хорошо хоть опоры стоят не очень дорого.
Пружины не думаю, что накроются. Восстановление ведь проходит без особого фанатизма, а то можно так и всю машину поменять.
Задняя ходовка более надежна, чем передняя. Но там есть дорогостоящий элемент — пневмоподушки.

37 12 6 750 355 левая
37 12 6 750 356 правая

Вообще-то пневма система довольно сложная и в ней есть много чего, что может накрыться медным тазом, но чаще всего причина именно в подушках.
Еще есть дорогостоящий элемент — H-образные рычаги. Ценник очень неприятный. Один такой рычаг стоит в полтора раза дороже пневмоподушки. Но есть способ сэкономить — можно купить сайлентблоки. По оригиналу — нужно менять только весь рычаг в сборе, поэтому в ЕТК нет номеров этих сайлентблоков, но я уже прикупил их по лемфу:

34933 01 x 2
34934 01 x 2

Всего 4 сайлента, в каждом рычаге два разных сайлентблока. Номера приведены выше. Больше ничего в задней подвеске нет ничего такого страшного. Все номера, понятно, выписывать не буду — так можно всю машину поменять ))) У кого-то может что-то и накроется дополнительно, но, как говорят математики, это частный случай.

Рейка

На Е39, как и на X5, рейка не славилась особой надежностью. Вот только на E39 с V8 конструкторы додумались поставить червяк. Чем руководствовались, поставив рейку на тяжелый X5 с тяжелым V8, мне не понятно. Видимо знали, что автомобиль (как-никак жип и БМВ) будет популярным на просторах бывшего СССР и решили нам отомстить за победу в Великой Отечественной…
В общем номер красавицы

32 13 6 769 267

Неоригинал вроде TRW можно взять 800, бу на разборке — 500. Столько стоит восстановление, не интересовался.

ГУР

Еще один дорогостоящий узел, часто выходящий со строя. ГУР надо менять вместе с бачком для ATF, а вместо родной ATF DII лучше залить LT71141:

32 41 1 096 434 ГУР
32 41 1 097 164 бачок

 

Новый бачок ГУР

 

Оригинальный ГУР стоит много. Очень много, учитывая возраст машины. И как-то не логично вкладывать столько в столь старый и дешевый автомобиль. Поэтому не думаю, что кто-то будет покупать оригинал (разве что настоящие фанаты), поэтому номера найденных мною неоригинальных ГУР, подходящих к 4.4 и 4.6 (дорестайл)

LEMFOERDER 2911701
QUINTON HAZELL QSRPA67
DELCO REMY DSP1216
DELCO REMY (DSP1363)
DELCO REMY (DSP1378)
TRW JPR431
ERA Benelux SP81469
ERA Benelux SP81470
CARDONE 21G42213
CARDONE (21G42331)
ZF Parts (2911 701)
LENCO SP3620
GENERAL RICAMBI (PI0601)
GENERAL RICAMBI (PI1012)
SERCORE (07B416)
LUK 541 0139 10
SPIDAN 54284
WAT BBM66L
DA SILVA DP2867

Что лучше, а что хуже не знаю. Мой работает, пока что. Но есть предпосылки его заменить — подвывает. Склоняюсь или к TRW или к ZF. На LUK много жалоб в последнее время.
Кроме самого ГУР частенько бывает нужным заменить следующие шланги:

32 41 6 759 773
32 41 6 769 675
32 41 6 767 137

Они потеют на всех BMW, вопрос насколько. Если сильно потеют или даже текут — под замену. Первый шланг (напорный рукав) я восстановил за относительно немного денег. Пока бегает.
Совсем недорогими на фоне всего этого выглядят рулевые тяги:

32 21 6 751 277 x 2

Тормоза

Машине уже от 10 лет (экземпляры выпущенные в 2003 году), поэтому менять нужно, как передние, так и задние тормозные диски. Если повезло и когда-то менялись задние, то останется поменять только передние. Передние стираются быстрее, поэтому если они и менялись, то в большинстве случаев требуют замены:

34 11 6 761 282 колодки передние
34 35 1 165 580 датчик износа
83 19 2 158 851 смазка суппорта
34 21 6 761 248 колодки задние
34 11 6 756 847 x 2 тормозные диски передние
тормозная жидкость 1 литр

 

Новые тормоза. Пищат, но тормозят.

Все остальное — по мере необходимости. Например, датчики ABS, которые иногда выходят со строя и стоят не очень дешево.

34 52 6 756 379

Сколько стоит восстановить X5 4.4i/4.6is (E53). Часть 1

Хотел написать «полностью», но прекрасно понимаю, что если добавить это слово, бюджет будет в несколько раз больше. Поэтому представим, что есть не аварийный автомобиль, 2000-2003 г.в. с пробегом под 200 тыщ или чуть больше, за которым не очень следили, но который сам передвигается и делает он это очень даже неплохо. Посчитаем, во сколько обойдет профилактика двигателя, замена ходовой и устранение часто встречающихся проблем. В автомат лезть не будет, так как это добавит к бюджету 2000$ как минимум. Будем считать, что с коробкой все нормально. Кстати, недавно друг заменил масло на рестайле, коробка начала затягивать переключения с 2 на 3. До этого все было нормально. А ведь я ж ему говорил, не лезь туда…
Все подсчеты примерные, многого мог не учесть (просто забыл или не знал). И это не означает, что все описанное здесь придется делать. Возможно, попадется машина с новой ходовкой или рейкой, понятно, что менять это не нужно. А может будут какие-то другие косяки.
Подсчет цен — по экзисту, запчасти только оригинальные (кроме некоторых особых случаев). Неоригинала много, каждый выбирает на свой вкус и цвет, предпочтения у всех разные, возможность достать неоригинал тоже у всех разная (кто-то не захочет ждать лемф, а возьмет феби потому, что оно в наличии). Поэтому ценник будет тоже разный.
Сумма будет подсчитана в последней части — так мне проще. Пока описание того, что нужно заменить и мои комментарии.

Часть 1. Двигатель и все что под капотом

Начнем с двигателя, так как к 200 тыщам там много чего требует замены и сделать это нужно, чем быстрее, тем лучше — пока машина еще передвигается сама и пока не размололо цепью пластиковый натяжитель и он не превратил двигатель в подставку для стола (кто смотрел ТопГир, тот поймет).
Двигатели М62 довольно живучие и не думаю, что к 200 т придется лазить в поршневую, менять кольца и т.д. На данном пробеге у него три самых больших проблемы — вентиляция картера (отсюда и повышенный расход масла), текущие прокладки (у всех, если недавно не менялись) и ГРМ (желательно менять все, в том числе и ваносы). Ремонт предстоит дорогой, так что его лучше выполнить в первую очередь. Ходовку можно делать постепенно, а с двигателем так нельзя — если вскрывать, то делать все за один раз, чтобы потом не лазить, иначе выйдет дороже. Написано специально для моего блога dkws.net
Длинный список запчастей, необходимый для ремонта двигателя (я могу кое-чего не учесть — или забыть или просто не знать, список запчастей нужно корректировать для каждого экземпляра):

Читать далее

17 февраля: Продолжение темы, зима, X5 и TopGear

Вот тут Кларксон не смог выехать на горку, а дальше не мог проехать по льду, который немного притрусило снегом:

Смотреть с 04:24, а про снег начинается с 05:04.

Вчера целый день ездил по такому покрытию и горка покруче была, что видно на видео. И ничего — машина ехала, причем не на самой правильной для зимы резине (хоть и новой).
Выкладываю видео в подтверждение. Звук убрал специально, чтобы не было слышно музыки (а вдруг забанят за нарушение авторских прав)))

Вывод один: прокладку (в смысле Кларксона) менять нужно и машина поедет лучше.

15 февраля: X5/X6 не джип или очередной бред от TopGear

Прочитал вот эту запись, зацепило и написал комментарий, который могут удалить, поэтому скопировал его в бортжурнал — к моему иксу это тоже относится:

http://www.drive2.ru/users/infi/blog/288230376152166798#a4899916394582203597

Не видел ролик, но многое зависит от прокладки между рулем и сидением. Где один водила проедет на Х5, другой не проедет и на хаммере. В ТопГир очень часто «обсирают» именно BMW, а хвалят РР. Судя по всему, РР спонсирует передачу — еще бы, национальный производитель. Помню более старый выпуск, где сравнивался РР и Х5 еще в 53-ем кузове. Там Х5 никак не мог проехать по легкому бездорожью. Но начнем с того, что на РР стояла нормальная резина, а на Х5 низкопрофильная шоссейная. Это раз. На Х5/Х6 даже для таких случаев можно пробовать отключать систему стабилизации, этого, уверен, никто не делал. Это два. И еще раз повторюсь — огромное значение имеет резина.
Также не нужно забывать, что Х5 не полноценный внедорожник и сравнивать его с РР нет смысла. Это все равно, что сравнивать яблоко с апельсином. Кто-то любит яблоки — кто-то апельсины, но нельзя сказать, что яблоко — лучше или наоборот — они разные. РР очень хорошая машина, важно понимать, что хочешь. Хочешь более уверенно чувствовать себя на пляже — покупай РР, хотя как для пляжного варианта FJ Cruiser подошел бы больше, там бы уж точно потенциала хватило, как для песка, так и для говен, хотя опять-таки все зависит от резины и водителя. Хочешь драйва — покупай Х5/Х6. Хотя, по сути, Х5/Х6 — универсалы повышенной проходимости, так чтоб зимой более уверенно себя чувствовать благодаря полному приводу и высокому клиренсу (по сравнении с седанами) и все. А пляжи, природа, охота, рыбалка — для этого есть другие машины.
А что касается TopGear — уже не смотрю — они просто некомпетентны, они сравнивают соленое с кислым — и так было всегда. Когда я это понял, я перестал смотреть их выпуски.

14 февраля: Кто какое льет масло?

Сразу отмечу, что проблем нет (тьфу, тьфу, тьфу), двигатель внутри чистый (видел, когда снимали крышки клапанов), расхода нет, 3000 пробега на масле 10в40 кастрол магнатек, до этого был кажется 10в60, но судя по всему это точно даже не знает предыдущий хозяин.
Стоит ли переходить на другое масло или остаться на этом? Если буду переходить, то рассматриваю только следующие:
— кастрол 5в-30 и 5в-40 с допуском BMW
— бмв оригинал 10в-40

Номинально, у кастрол магнатек 10в-40 есть допуск ACEA A3 — такой же как у бмв оригинал 10в40. Но есть сомнения, что заливаю ослиную мочу ) Кастрол беру у официального представителя, есть там и оригинал бмв.

На этом масле уже докатаюсь зиму, хотя бы чтоб проехало 5 тысяч км, а потом буду менять, но на что?

Кто на чем ездит?

12 февраля: E53 vs E70

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.