Выбор зеркальной камеры

Часть 1. Вступление

Читаю некоторые обзоры и статьи на тему «как выбрать зеркалку» и понимаю, кто и для чего их пишет. А пишутся эти обзоры на заказ, чтобы выманить у потенциальных покупателей много денег.

Поэтому я решил написать свой true-обзор по выбору первой зеркалки для всех страждущих. Будет много букв, поэтому если нет желания или времени много читать, можешь сразу закрыть страничку. Обзор будет зеркалок от Nikon, потому что у меня Nikon, в Canon ничего не понимаю, поэтому посоветовать что-либо я не могу. Мне никто не платит и этот обзор пишу в свободное время за просто так. Ради искусства.

Что меня бесит в большинстве обзоров? Вот фрагмент одного из обзоров:

Не каждый покупатель чувствует потребность в дополнительных функциональных возможностях и вместо того, чтобы переплачивать, для кого-то лучше на сэкономленные деньги приобрести дополнительный объектив. Другие же нуждаются в преимуществах дополнительных функций и они непременно будут использовать те расширенные характеристики, которые предлагают зеркальные камеры верхнего модельного уровня.

Начитавшись таких обзоров читатель возьмет и купит самую дешевую (бюджетную) зеркалку! А на сэкономленные деньги (а их будет не так много) купит говно-объектив (денег ведь немного, на сэкономленные хороший не купишь!).

В чем подвох? Вроде бы Nikon заботится о своих клиентах и штампует зеркалки на любой карман. Что в этом плохого?

А подвох в чем. Покупаешь хорошую зеркалку, начинаешь разбираться, что да к чему, разобрался, хочется большего, а большее… есть только в более старшей модели… Что делать? Покупать старшую модель. Ответ прост.

Конкретный пример. В свое время начитавшись подобных обзоров я купил D3000. Нет, камера хорошая на свои деньги. Тогда она стоила порядка 400 долларов. Сейчас она не стоит и 200. А ведь тогда были деньги, чтобы купить тот же D90. Сейчас, спустя полтора года, смотрю на модели вроде D7000 (почти 800) и D7100 (от 950) — это боди, то есть, без объективов, так как парк оптики уже есть.

Выходит тогда я потратил 400, а не 600 (за Д90), а на сэкономленные деньги как раз купил объектив 55-200. Он вроде бы неплохой, но неудобный. 55 мм — это очень много, а 200 — очень мало. Именно так. 55 мм для съемок в помещении и на улице — многовато. А 200 мм, чтобы поснимать живность — маловато.

Некоторые размышления об оптике

В последнюю поездку взял с собой 18-105, 55-200 и вспышку. Наверное 98% кадров сделаны на 18-105. Широкого угла на 18 мм мне хватало всегда, о 16-85 особо и не думаю, смысла в нем для себя я не вижу (если уже брать, то что-то вроде 10-24). А вот теледиапазона хотелось побольше. Хотелось поснимать самолеты. 55-200 лежал большую часть времени в номере, а когда я его поставил, то отснял несколько кадров и то в диапазоне до 105 мм. Как назло, самолеты не пролетали в то время, когда был 55-200, а постоянно с ним ходить было неудобно, так как 55 мм. Был бы он 35-200 — цены б ему не было.

Вот, что получилось на 105 мм (без обработки, только кроп и ресайз):

DSC_0311_crop_fly

Лучше бы вместо 18-105 взял бы 18-200, а 55-200 — продал. Не верьте никому, что связки 18-55 и 55-200 хватит. Пока будете менять объективы, кадр в прямом смысле слова улетит.
В итоге универсальный зум, скорее всего будет другой. 18-200 не хочу, так как старая линза, а я задумываюсь о покупки зеркалки с матрицей 16-24 Мп, снимки на нем будут не очень резкими. Поэтому есть три варианта: 28-300, 18-300 старый (f/5.6, 77 mm диаметр) или 18-300 новый (f/6.3, 67 mm).
У первого огромное преимущество — это FX-объектив. Если рано или поздно переход на полный кадр состоится, универсальный зум менять не придется. Второй тоже неплох и 18 мм радуют, но это не FX. По весу первые два практически одинаковые, а вот третий значительно легче и компактнее, да и фильтры применяются менее дорогие и более распространенные (и которые уже накапливаются у меня). По цене примерно все три одинаковые. В общем, подумать есть над чем. Пока склоняюсь к 28-300. Конечно, 300 мм у 70-300 выглядят лучше, но не хочется таскать с собой несколько объективов в поездке, да и менять объективы тоже лень.
Теперь дальше. О светосиле. Особо и не нужна. Портреты довольно неплохие можно снять и на 18-105 и 55-200. Во всяком случае качество меня устраивает. При жестком солнечном свете и тени от листьев светосила не спасет. Здесь спасала внешняя вспышка (Di600). Без нее я бы запорол множество фоток.
Не хватало штатива. Да, ночные фото получились и без него — ставил фотик на любые нешатающиеся поверхности. Конечно, будь штатив, композиция кадра была бы совсем другой. Но и так довольно ничего. Вот несколько кадров. Шумы раздражают. На D3000 свыше ISO 400 на снимки я уже не могу смотреть. Да, это не D800e.

D3000, ночь

Ночной пляж, луна, увы, не влезла

Что касается китайского полярика, то он повел себя как нельзя лучше! Во всяком случае лучше Hoya Cir-CPL, с которым мой 55-200 фокусируется через раз. Без фильтра таких проблем нет. А вот китайский полярик на 18-105 работал нормально и оправдал потраченные на него 8 баксов.
В следующий раз точно буду знать, что брать с собой: камеру, универсальный зум (18-105, пока не прикупил что-то лучше), полярик и вспышку. Может быть, докуплю еще один аккумулятор. Все остальное пусть стоит на полке, чтобы не носить с собой лишний вес.

Мобилизация авто

Дожились, господа! Это ппц.

В Украине полностью насрать на частную собственность и при этом она еще хочет в Европу, где частная собственность ценится превыше всего!

С какого спрашивается хуя (мой блог и мой хостинг, что хочу то и пишу!) я должен отдавать свою машину армии? Что мне дала эта страна кроме повсеместных поборов и налогов? Бесплатное образование? Может медицину? А в перспективе достойную пенсию? Хрен там.

К мобилизации авто подготовился. Купил канистру на 5 литров, вожу с собой. При попытке мобилизовать мою машину сожгу нафиг! Комменты отключаю, тут они бессмыслены!

 

Тест поляризационного фильтра Green.L 67 мм

Решил протестировать это чудо китайского производство. Удалось купить по дешевке (всего 90 грн), поэтому если что не жалко будет выбросить. Совсем хороший вроде Kenko PRO1D C-PL 67 мм стоит 610 грн, но пока не готов к таким тратам, особенно, если учесть, что есть хороший набор фильтров Hoya для 52 мм, но так как перешел на объектив диаметром 67 мм, то фильтры лежат без дела. Не совсем без дела, конечно, так как 55-200 используют и он мне нравится, так что фильтры еще пригодятся.
А вот для 18-105 хотел взять что-то и в качестве защитного, но и чтоб какой-то эффект был. Дешевые вроде Kenko Smart C-PL SLIM 67 мм покупать не хочется, так как при цене более чем в 3 раза дороже обеспечивает посредственное качество. Кто хочет выбрать действительно качественный полярик, тому сюда:

http://www.lenstip.com/115.4-article-Polarizing_filters_test_Results_and_summary.html

Несколько фото (было пасмурно, поэтому ISO 400, EV+1). Без фильтра:

DSC_0632

А теперь с фильтром

DSC_0634

Как видно, фильтр со своей задачей справляется и частично убрал блики даже с металла, чего я вообще не ожидал. С окнами тоже неплохо — фотографировал находящуюся рядом школу, точнее ее окна — все нормально. Но как всегда есть одно но. Когда есть движение в кадре, получается каша. Ветер шевелил листву и вот что получилось:

DSC_0691

Автофокус с фильтром работает нормально, за всю прогулку промазал один раз, что неплохо для фильтра за 8 баксов. В принципе, свою цену отрабатывает на все 100% и стоит каждого потраченного цента. Но есть варианты гораздо лучше. Для себя решил, что буду покупать что-то лучше, но позже (вдруг куплю 18-300, а там другой диаметр, поэтому особо с покупкой не спешу).

Вспышка выбрана — Nissin Di600

Муки выбора закончились. Хотел Di700, но почему-то она исчезла на некоторое время, Di600 исчезла на неделю раньше, а пару дней назад появилась в наличии, собственно, поэтому ее и купил. В общем, история покупки мало кого интересует. Опишу первые впечатления.

Довольно большая и увесистая, больше, чем я ожидал. Камера D3000 смотрится очень куцо, когда сверху одета эта вспышка. Вес 315 грамм без аккумуляторов. Конечно, это не полкило, но и тоже не мало. С другой стороны, все, что более мелкое — менее мощное. Из-за размера, кстати, не помещается в сумку и сумку теперь придется покупать другую. Но ничего с этим не поделаешь. Был бы здесь чехол как на никоновских, можно было бы повесить на ремень, хотя лучше купить большую сумку или рюкзак, чтобы все было вместе.

Качество сборки нормальное, ничего не люфтит, не скрипит. Япония есть япония, хотя производство таки в кЕтае.

Толком еще не фотографировал, но пока те кадры, которые успел сделать получились довольно неплохими.

Некоторые моменты не понравились. Во-первых крышечка и сам отсек для батарей. На Di700 есть специальная кассета для установки аккумуляторов, здесь каждый приходится устанавливать отдельно, крышка какая-то непонятная, но буду надеяться, что часто их менять не придется.

Во-вторых, очень скудная комплектация. На 466-ой и 700-ой есть хотя бы чехол. Здесь нет ничего, кроме подставки (хорошо хоть подставка имеет крепление под штатив). Никаких фильтров, рассеивателей и прочих вкусностей в комплекте нет. Аккумуляторов тоже нет, помню продавались по акции в комплекте с 4-мя аккумуляторами, но шара закончилась. Пришлось заказывать отдельно.

Идем дальше. Башмак пластиковый. Впечатление хрупкого не создает, не люфтит, но лучше бы он был металлическим, все-таки вспышка не очень легкая.

В-четвертых, руководства даже на английском в комплекте нет. Есть быстрый мануал по основным элементам вспышки и все.

В-пятых, где-то читал, что на них гарантия 24 месяца, розетка почему-то выписала гарантию на 12 месяцев.

Все ложки дегтя я описал. О преимуществах напишу отдельный пост, так как пока особо не снимал. Нравится мощность, поддержка TTL, зум головы и то, что голова поворачивается по сторонам и вверх/вниз. Кстати, о мощности. Производитель указывает ведущее число 44, но это при 105 мм. При 35 мм, как обычно указывает никон, думаю будет на уровне 32-33. Но все равно вспышка мощнее родной SB-700, которая стоит, как две Di600. SB-910 стоит вообще дороже, чем мой фотоаппарат, поэтому смысла в ней для себя не вижу.

Из аксессуаров пока планирую прикупить только TTL-кабель, чтобы можно было снять вспышку с камеры.

Сколько стоит восстановить 4.4i/4.6is (E53). Часть 4. Total

Теперь самая интересная часть сего опуса. Самому интересно, сколько выйдет. Считать буду по местной розничной цене экзиста, после чего переведу все в $, чтобы было всем понятно. Курс 8, то есть беру местную розничную цену 80 грн, делю на 8 и получаю 10$. То есть цена получается примерная, по своему опыту знаю, что можно достать минимум на 10% дешевле (да и курс уже не 8, а 8.15). Работу считать не буду, так как везде по-разному. Считать буду по группам, так что желательно прочитать первую и вторую часть.
Прежде, чем озвучить всю сумму, несколько комментариев:
1) Ремни-ролики выходят аж 694$. Неоригинал будет в 2 раза дешевле, кроме того в части 1 написано как можно еще сэкономить и тогда вся замена обойдется до 300 долларов, в общую сумму пошло 300$
2) Форсунки 100$ не считал, так как надеюсь, что их менять не придется, 100 — это 16 оригинальных колечек под форсунки, если их не поменять, от форсунок будет вонять бензом. Если 100$ за 16 резиновых колечек — это круто, то есть бошевские по 3 грн, итого 6$, но будем считать 100 — уже с чисткой форсунок. Сама форсунка стоит по бошу стоит чуть дороже 100$
3)Расходомер, топливный и воздушный фильтр предлагаю взять по бошу — цены божеские: 1700, 500, 77 грн. Есть еще китайский расходомер Starline по 654 грн — для самых экономных. В общую сумму пошло все по бошу.

Часть 1

Двигатель:

Разные прокладки — 2879 грн или 360$ (все только оригинал)
КВКГ — 1854 грн или 232$ (неоригинала вообще нет)
ГРМ — 6031 грн 753$ (тоже все оригинал, рука не поднялась бы Febi в двигло поставить)
Ваносы — 15712 грн или 1964$ (считал даже по опту, чтоб не шокировать публику, сэкономить можно разве что или не купив электромагнитные клапаны и надеяться, что они не накроются — 300$ или отказаться от покупки самих ваносов и купить ремкомплект — стоит недорого на фоне ваносов, сами ваносы обошлись в 1050$ в этой сумме).
Датчики распредвала — 120$ x 2 = 240$ (можно не покупать оба)

Итого: 3549$

Зажигание (самый плохой вариант, меняем все):
Катушки: 90$ х 8
Наконечники 17$ х 8
Свечи 21$ х 8

Считал все оригинал, так как те же катушки Бош не намного дешевле оригинала, по Бошу существенно дешевле только свечи.

Итого: 1024$

Ремни + Топливная система

Ремни и ролики — 300$
Расходомер — 220$
Фильтр воздушный — 10$
Фильтр топливный — 60$
Насос топливный — 170$
Абсорбер — 248
Клапан — 86
Форсунки — 100$ (чистка + колечки)

Итого: 1194$

Масло и фильтр

Масло: 8 литров хорошего масла — не меньше 100$
фильтр ориг 20$, не те деньги чтоб экономить

Фланги которые потеют, пропускаю, их менять не обязательно

Итого: 120$

Подушки двигателя в среднем 100$/шт — 200$

Профилактика системы охлаждения

Цены в гривнах (делим на 8, все оригинал):
бачок 900
пробка 154
радиатор 3400
муфта 1780
помпа 1600
термостат 800

Итого: 8634 = 1079$

Вся первая часть: 7166$

Часть 2

Передняя ходовая

Когда начал считать ходовку меня заблокировал экзист, а поскольку через прокси дает немного не соответствующие реальности цены, поэтому напишу по памяти (ставил все по TRW) 1200 + 600 + 160 + 400 + 500 = 360$ Да, не оригинал, зато все новое, а не как некоторые восстанавливают и пытаются убедить себя и окружающих, что ничего страшного. А TRW фирма неплохая достаточно.

Аммортизаторы: 400$ (Сакс)
Опоры: 60$ (Лемф)

Итого: 460$

Задняя ходовая

Пневмоподушки в среднем по 300$ за сторону

Итого: 300$

Задние сайлентблоки Н-образных рычагов около 50$

Все вместе: 350$

Рулевое управление

Рейка — 800$ TRW
Бачок ГУР- 50$ Лемф
ГУР — TRW можно взять за 270 евро (380$), за люк просят 500$
Рулевые тяги по лемфу примерно 600 грн штучка х 2 = 1200 грн = 150$

Итого: 1380$

Тормоза

Совсем недавно брал комплект передних тормозов, тормозные диски Ferodo, колодки Textar (не рекомендую, лучше взять что-то дороже), датчик, жижа. Все это обошлось в 200 (100 диск) + 70 (колодки) + 10 (датчик) + 10 (жижа) + смазка суппорта (копейки, посчитаем ее в стоимость жижи) = 290 долларов. Но колодки рекомендую брать ATE, они стоят 120 итого, 340.
Задние колодки стоят 80 долларов оригинал, я ставил зиммерманы, не пищат — 55 + датчик 10. Просто не глянул, сколько стоят оригинал. Придет время менять диски с колодками (задние) возьму оригинал, разница небольшая.

Посчитаю мой вариант 290 + 65 = 355.

Датчик АБС — от 40 долларов за Meyle до 130 долларов за оригинал. Посчитаем 100 долларов за хеллу.

Итого: 485

Часть 3

АКБ — 200 долларов, за эти деньги можно взять нормальный
Раздатка — 500$ (если есть предпосылки)
Микрофильтр — 40 долларов угольный
Клапаны печки — 200 долларов в среднем
Резина — от 1100 долларов за комплект разноширокой резины. Задние скаты выходят около 300 долларов + передние по 250. Балансировка, прокатка дисков — это уже отдельная тема и у всех по-разному. Так что эти затраты отнесем к работе и не будем считать.
Кузов — 200 полировка, подкрасы считать не буду, у всех свои.
Планка подсветки номера = 150

Вся часть 3: 2240$

С одной стороны все, а с другой многого не учел. Не учел, например, комплект ковриков в салон (почти 200$), эмулятор чейнджера (200 или бу чейнджер за 150) и т.д. Все эти мелочи тоже могут затянуть денег.
Но есть и третья сторона: не факт, что все это будет поломано. Те же катушки были посчитаны все, в то время как можно заменить всего одну. Можно не менять ваносы, отделавшись ремкомплектом и т.д.

Итого: 12591 американский доллар

Напомню, сумма получилась без учета стоимости работы, без коробки (никому не пожелаешь туда лазить) и всяких неучтенных «нежданчиков».

Сколько стоит восстановить 4.4i/4.6is (E53). Часть 3. Все остальное

Часть 3. Все остальное

Электрооборудование

Будем считать, что генератор, стартер будут служить долго и счастливо, а вы отделаетесь только заменой АКБ. Номер оригинального АКБ 61 21 8 381 768, 90 AH. Я поставил неоригинальный на 100 AH для небольшого запаса. Какой ставить советовать не буду, если есть возможность — оригинал. На моей 320 е90 АКБ на момент замены было шесть (!) лет и он еще не был убитым. Отдал соседу по гаражу на жигули — он до сих пор ездит и радуется, так что можно сказать, что он проработал 8 (!) лет. Что касается Бош и его S5 Silver Plus, то у друга его хватило на полгода. Сам менял АКБ дважды. Первого хватило на 3 месяца (машина исправна, просто такой попался), поменял по гарантии, взял какой-то другой. Какой точно не помню, лень снимать запаску. Точно помню, что на 100 А/ч.

Раздатка

На дорестайле в отличие от рестайла нет всемогущего и ломучего X-Drive. Самое страшное, что может случиться — растягивается цепь. Замена цепи (цепь + работа) стоит 500$. Если нужно, я подскажу телефон. Как по мне, то, учитывая ремонтопригодность, считаю старую раздатку преимуществом дорестайла. Когда машины были новыми, то есть если взять 2004-ый год и машину 2003 (дорестайл) и 2004-го года (рестайл), то икс-драйв позволяет помимо всего прочего еще и горючку экономить. Когда же возраст стремится к 10 годам (а самым первым рестайлам уже в этом году исполнится 10 лет), то икс-драйв превращается в дополнительный гемор.

Кондиционирование

Если повезет, то отделаетесь заменой микрофильтра и заправкой кондера. Сколько стоит заправка кондера не знаю, на этой машине не заправлял, на 3-ке не было необходимости, на Е39 заправлял, но это было очень давно.
Номер микрофильтра:

64 31 8 409 043

Частенько зависают клапаны печки 64 12 8 374 995. Или менять или постучать чем-то, но только аккуратно. Плохо, что бюджетный вариант прокатывает ненадолго.

Резина

Казалось бы почти все, но есть еще одна статья расходов. Казалось бы — расходник. Но ценник на резину особенно в 20-ом радиусе конский. Б/у не прокатывает, не думаю, что если кто-то проделал все описанное в этих трех частях будет покупать бу скаты. Новые стоят от 250 долларов 275/40 R20 и от 300 долларов 315/35 R20. Понятно, что можно взять еще дороже и ощутимо дороже, но минимальный попадос будет равен 1100 долларов + выровнять диски, которые от наших дорог уже успели стать квадратными. В среднем еще около 100-150$ на прокатку плюс балансировку. И это если все в идеале, на дисках нет трещин и их не нужно красить.

Кузов

Если машина не была бита, то по кузову ничего, кроме полировки ($100-200) делать не придется. Максимум для полного феншуя — заменить значки капота и задней двери и может некоторые уплотнители. Все это считать не буду, та как у всех все будет по-разному. Единственная общая болячка, которая будет у всех — планка подсветки номера. Можно попытаться найти бу и слепить из двух одну, а можно купить новую — 51 13 7 170 840. Стоит эта «прелесть» аж 150 баксов + покраска и установка. Свою пока не менял, давит жаба отдать примерно 200 баксов за это.

Сорри картинок не будет — лень и нет времени.

Скоро (сегодня) будет последняя часть — с общей суммой. Сумма уже подсчитана, осталось упорядочить подсчеты :)

Не переключаемся, скоро все будет :)

Сколько стоит восстановить X5. Часть 2. Ходовая, рулевой механизм, тормоза

Ходовая на X5 — это расходник. А еще учитывая «качество» наших дорог (отдельное спасибо нашим властям за бензин по 11.49 и отличные украинские дороги), то менять ходовку или хотя бы отдельные ее элементы приходится со сменой масла. Сделать раз и забыть, увы, не получится. Забыть можно, но только на определенное время.

Передняя и задняя ходовка

Итак, список запчастей на переднюю ось:

31 12 6 760 275 x 2 нижний (поперечный рычаг)
31 12 1 124 622 x 2 шарнир нижнего рычага
31 12 6 769 715 x 2 шарнир тяги (верхнего рычага)
31 12 6 756 491 x 2 шаровая
31 35 1 097 021 x 2 втулки стаба
31 35 6 750 703 x 2 стойки стаба

Если повезет, то этим только и обойдется. Теперь о том, как можно немного сэкономить. Можно купить неоригинальные нижние рычаги (например, TRW), стоят почти в два раза дешевле оригинала и идут уже с запрессованными шарнирами. Я об это не знал и заказал отдельно шарниры, до сих пор валяются где-то дома. Верхние рычаги (тяги) покупать не нужно в сборе. Можно купить отдельно шарнир и отдельно шаровые. Самим тягам, как правило, ничего не будет. Шаровая, если по лемфу стоит прилично, по мугу и подобным производителям — чуть дороже 20 баксов. Шарниры стоят дороговато, как для шарниров. Но выхода другого нет. Зато втулки стаба стоят копейки. Стойки стаба — тоже не очень дорого (даже оригинальные).
Если не повезло, тогда придется менять стойки (аммортизаторы):

31 31 6 764 601 (левый)
31 31 6 764 602 (правый)

На оригинал ценник не очень хороший, рекомендую брать хороший неоригинал вроде Sachs:

290 240 левый (Super Touring, газовые)
290 239 правый

 

Sachs 290 240

 

Не мягкие и не жесткие, в общем мне нравятся.

Заодно нужно поменять опоры:

31 30 6 779 604 x 2

 

Опоры

 

Даже если кто-то до вас менял стойки, как в моем случае, не факт, что поменял опоры (люди жадные по своей природе). Так что опоры тоже следует проверить. Хорошо хоть опоры стоят не очень дорого.
Пружины не думаю, что накроются. Восстановление ведь проходит без особого фанатизма, а то можно так и всю машину поменять.
Задняя ходовка более надежна, чем передняя. Но там есть дорогостоящий элемент — пневмоподушки.

37 12 6 750 355 левая
37 12 6 750 356 правая

Вообще-то пневма система довольно сложная и в ней есть много чего, что может накрыться медным тазом, но чаще всего причина именно в подушках.
Еще есть дорогостоящий элемент — H-образные рычаги. Ценник очень неприятный. Один такой рычаг стоит в полтора раза дороже пневмоподушки. Но есть способ сэкономить — можно купить сайлентблоки. По оригиналу — нужно менять только весь рычаг в сборе, поэтому в ЕТК нет номеров этих сайлентблоков, но я уже прикупил их по лемфу:

34933 01 x 2
34934 01 x 2

Всего 4 сайлента, в каждом рычаге два разных сайлентблока. Номера приведены выше. Больше ничего в задней подвеске нет ничего такого страшного. Все номера, понятно, выписывать не буду — так можно всю машину поменять ))) У кого-то может что-то и накроется дополнительно, но, как говорят математики, это частный случай.

Рейка

На Е39, как и на X5, рейка не славилась особой надежностью. Вот только на E39 с V8 конструкторы додумались поставить червяк. Чем руководствовались, поставив рейку на тяжелый X5 с тяжелым V8, мне не понятно. Видимо знали, что автомобиль (как-никак жип и БМВ) будет популярным на просторах бывшего СССР и решили нам отомстить за победу в Великой Отечественной…
В общем номер красавицы

32 13 6 769 267

Неоригинал вроде TRW можно взять 800, бу на разборке — 500. Столько стоит восстановление, не интересовался.

ГУР

Еще один дорогостоящий узел, часто выходящий со строя. ГУР надо менять вместе с бачком для ATF, а вместо родной ATF DII лучше залить LT71141:

32 41 1 096 434 ГУР
32 41 1 097 164 бачок

 

Новый бачок ГУР

 

Оригинальный ГУР стоит много. Очень много, учитывая возраст машины. И как-то не логично вкладывать столько в столь старый и дешевый автомобиль. Поэтому не думаю, что кто-то будет покупать оригинал (разве что настоящие фанаты), поэтому номера найденных мною неоригинальных ГУР, подходящих к 4.4 и 4.6 (дорестайл)

LEMFOERDER 2911701
QUINTON HAZELL QSRPA67
DELCO REMY DSP1216
DELCO REMY (DSP1363)
DELCO REMY (DSP1378)
TRW JPR431
ERA Benelux SP81469
ERA Benelux SP81470
CARDONE 21G42213
CARDONE (21G42331)
ZF Parts (2911 701)
LENCO SP3620
GENERAL RICAMBI (PI0601)
GENERAL RICAMBI (PI1012)
SERCORE (07B416)
LUK 541 0139 10
SPIDAN 54284
WAT BBM66L
DA SILVA DP2867

Что лучше, а что хуже не знаю. Мой работает, пока что. Но есть предпосылки его заменить — подвывает. Склоняюсь или к TRW или к ZF. На LUK много жалоб в последнее время.
Кроме самого ГУР частенько бывает нужным заменить следующие шланги:

32 41 6 759 773
32 41 6 769 675
32 41 6 767 137

Они потеют на всех BMW, вопрос насколько. Если сильно потеют или даже текут — под замену. Первый шланг (напорный рукав) я восстановил за относительно немного денег. Пока бегает.
Совсем недорогими на фоне всего этого выглядят рулевые тяги:

32 21 6 751 277 x 2

Тормоза

Машине уже от 10 лет (экземпляры выпущенные в 2003 году), поэтому менять нужно, как передние, так и задние тормозные диски. Если повезло и когда-то менялись задние, то останется поменять только передние. Передние стираются быстрее, поэтому если они и менялись, то в большинстве случаев требуют замены:

34 11 6 761 282 колодки передние
34 35 1 165 580 датчик износа
83 19 2 158 851 смазка суппорта
34 21 6 761 248 колодки задние
34 11 6 756 847 x 2 тормозные диски передние
тормозная жидкость 1 литр

 

Новые тормоза. Пищат, но тормозят.

Все остальное — по мере необходимости. Например, датчики ABS, которые иногда выходят со строя и стоят не очень дешево.

34 52 6 756 379

Выбор вспышки

Появилась необходимость во внешней вспышке, так как встроенная отвратительная — лучше бы ее вообще не было. Интересуют следующие параметры: цена, ведущее число (ВЧ), качество, поддержка TTL, вес (не хочется очень тяжелую). Хочется относительно недорогую вспышку (конечно, самые дешевые китайские за 100$ или около того вообще не рассматриваются — не хочется выбрасывать деньги на ветер) и конечно же с поддержкой TTL, так как не хочется устанавливать параметры вручную. Может когда-то к этому и приду, но сейчас хочется концентрировать внимание на съемке, а не на установке параметров вспышки. Аналогично не очень интересует возможность работы в режиме ведомой — тоже мне пока до этого рано. Из того, что есть возможность купить — Nissin и Metz. Относительно хорошие варианты, как по цене, так и по качеству. Бюджет — до 250 (совсем простую тоже как-то не хочется, потому что рано или поздно захочется большего и придется покупать еще одну). Родные (Nikon) отпадают из-за их стоимости — ну не хочется мне покупать вспышку практически за такие же деньги, как мне обошлась камера (D3000). Считаю это неправильным. Родные вспышки в таблице приведены только для сравнения характеристик (и цены). В таблице нет параметра «время перезарядки», так как разные производители указывают по разному, причем время от 0.х секунды до х.х секунд. Как я понял, многое зависит от качества и типа аккумуляторов. В любом случае для себя этот параметр еще буду изучать. Цены указаны в гривнах, мне так сейчас удобнее. Цены взяты с m.ua, бралась почти минимальная цена.

Вспышка ВЧ ISO 100 ВЧ ISO 200 Зум Вес Цена
Nikon SB-400 21 30 18 127 1060
Nikon SB-600 30 42 24-85 300 3071
Nikon SB-700 28 39 24-120 360 2341
Nikon SB-800 38 53 24-105 350 2931
Nikon SB-900 34 48 14-200 415 3777
Nikon SB-910 34 48 14-200 510 3589
Nissin Di466 33 46 14-70 240 1015
Nissin Di600 44 62 24-105 315 1304
Nissin Di700 50 - 24-200 350 1716
Metz 44 44 - 24-105 320 1452
Metz 52 52 - 24-105 346 2030

С ведущим числом не все так просто. В разных источниках указаны разные числа — при разных условиях. В таблице старался приводить числа для ФР = 35 мм.

Когда готовил табличку, читал отзывы. Metz, скорее всего, отпадает. Скудная комплектация и качество так себе. Поэтому даже обсуждать их не хочется. Из таблички не удаляю — пусть будет для сравнения.

Остаются два варианта — или Nissin или давить свою жабу и брать оригинал. Б/у однозначно не хочу, такие вещи покупают новыми или хотя бы у людей, которым доверяешь и видишь, как они эксплуатируют свою технику.

Sb-400 отпадает сразу. Конечно, хочу, чтобы была компактная, но не настолько. К тому же у нее, как и у Nissin Di466 головка двигается только вертикально, в стену «пыхнуть» уже не получится. Да и ведущее число слабенькое — не хочется потом плеваться.

Также исключаются SB-900, SB-9100 и SB-800. Первые два — огромные монстры, лишние полкило на камере мне не нужны, как и такая мощность. Ко всему они явно выбиваются из бюджета, даже бу. Sb-800 морально устаревшая и найти ее довольно сложно. Да и ТТХ не выдающиеся — зум только 24-105, за такие деньги, учитывая наличие телевика, хочется что-то более выдающееся.

А теперь тот момент, который меня больше всего смущает. SB-600 стоит почти 400 баксов, а ведущее число ниже, чем у дешевой Di466. На данный момент кроме мощности меня ничего не интересует, ни FP, ни ведомый режим, просто хочется большей мощности. И ее можно получить в 3 раза дешевле. Так что SB-600 тоже отпадает. Бу, как говорил, не хочется, но можно взять в среднем за 200$. Ко всему, еще и не радует зум. Поэтому если у меня появится SB-600, то знайте — мне ее кто-то подарил. За свои деньги не куплю, а в дар принять могу :)

SB-700 стоит, конечно, дешевле и почти вписывается в бюджет — чуть дороже, ну лишь бы радовала. Но опять таки ведущее число — всего 28. Внешний вид, конечно, более солидный и видишь, что не за 150 баксов. Однако, ТТХ не очень выдающиеся. Радует только зум 24-120 и, если смотреть, в будущее: FP-синхронизация и возможность работы в ведомом режиме. Нужно думать.

Однако всего за 1300 грн можно получить ведущее число 44, зум 24-105, FP-синхронизацию и возможность работы в ведомом режиме (если не так, поправьте) — Nissin Di600. При всем уважении к Nikon, этот девайс лучше, плюс ко всему неплохая комплектация.

С точки зрения ТТХ хватило бы и Di466 (ведущее число выше чем у SB-600 и Sb-700) — по весу и размерам она мне даже больше нравится. Камера у меня небольшая, вспышка больше карлика Sb-400 и в то же время не слишком большая. Вес тоже радует — 240 грамм. Огорчает только отсутствие поворота головки по сторонам.

Поэтому остается два варианта или Di600 или Di700 — последняя привлекает возможностью зума 24-200, что очень неплохо. Оба девайса вписываются в бюджет и имеют небольшой вес — 315 и 350 грамм. Также еще остаются деньги на аккумуляторы и хорошее зарядное (у меня древнее и не хочется ждать 14 часов, пока оно зарядит аккумуляторы). Как куплю, ждите обзор на этом блоге )

ЗЫ. Это не реклама Nissin. Это просто размышления